Как растет ежевика при правильном уходе: посадка, подвязка, размножение

Преимущества

У ежевики множество достоинств, если сравнивать с другими ягодниками.

Основные плюсы:

• высокая урожайность (до 4 раз выше, чем у малины), уступает по продуктивности только винограду;
• отличный иммунитет — реже поражается патогенами и вредителями;
• относительно нетребовательна к почвенному составу;
• засухоустойчивая благодаря достаточно разветвлённой корневой системе;
• возможность заморозки без потери качеств.

Помимо неоспоримых плюсов, у возделывания этого ягодника есть и минусы. Среди последних (особенно при промышленном выращивании) отмечают:

• плохую лёжкость (требуется быстрый сбыт или переработка);
• плодоносит только на двухлетних побегах;
• нуждается в укрытии на зиму (за исключением южных регионов).

Сорта ежевики и их фото

Далее представлены некоторые сорта ежевики. Посмотрите фото ежевики и оцените красоту и изящество этого кустарника.

ASHTON CROSS

Сорт ежевики. Сезон сбора длится в течение 6-8 недель в августе-сентябре. Плоды среднего размера в больших кистях. Вкус дикой ежевики.

FANTASIA

Сорт ежевики. Колючий, сильнорослый, сбор урожая в августе-сентябре — ничего необычного. Характерная особенность — выдающийся размер плода.

LOCH NESS

Сорт ежевики. Нечто иное — крепкие стебли без шипов почти прямостоячие и требуют небольшой опоры. Формируют и обрезают как малину летнего срока плодоношения.

MERTON THORNLESS

Сорт ежевики. Ежевика без шипов, используемая там, где недостаточно пространства для ‘Oregon Thornless’ — ее стебли короче. Урожаи невысокие.

OREGON THORNLESS

Сорт ежевики. Популярная ежевика без шипов — плоды имеют мягкий вкус, и стебли легко поддаются формировке. Красочная осенняя листва.

БОЙЗЕНОВА ЯГОДА

Гибридная ягода. Колючие стебли приносят длинные, темные, похожие на малину плоды. Вкус, однако, намного больше походит на дикую ежевику. Удивительно устойчива к засухе.

ЛОГАНОВА ЯГОДА

Гибридная ягода. Выведенный в 19 веке гибрид малины и ежевики, который приносит длинные кислые плоды, которые используют для приготовления блюд, а не едят сырыми. Умеренно сильнорослая.

ТАЙБЕРРИ

Гибридная ягода. Этот гибрид ежевики и малины является тем, что стоит выбрать — не разрастается, а сочные, ароматные ягоды крупные и сладкие. Немного колючий.

ТАММЕЛБЕРРИ

Гибридная ягода. Гибрид тайберри, который более вынослив, чем его родитель, но часть сладости плодов потеряна.

Когда сажать?

В зависимости от климата региона кусты высаживают в разные периоды. В местности, где среднегодовая температура не ниже 5 градусов тепла, ежевику переносят в открытый грунт осенью.

В конце сентября или начале октября в тёплых регионах отсутствуют заморозки на грунте. Это позволяет ежевике хорошо укорениться и подготовиться к дальнейшей зимовке. Если резко началось похолодание, в течение нескольких дней после посадки кусты дополнительно утепляют сухими листьями и лапником.

В более прохладных регионах ягоды выносят на грунт весной, когда земля достаточно прогрета, но ещё сохраняет оптимальную влажность. Обычно, ежевику сажают в конце апреля или в начале мая, дополнительно утепляя на ночь. Единственное условие для весенней посадки — отсутствие почек на саженцах. Если они успели набухнуть, то вероятность их отмирания повышается.

Уход за ежевикой на Урале

Уход за ежевикой для Урала должен быть полноценным и качественным. Чтобы получить богатый урожай, почву рекомендуется регулярно рыхлить. Это предотвращает застой воды, а корневая система хорошо насыщается кислородом. Делают это 1 раз в 2 недели. В первые 2-3 года кустарники не подкармливают. После этого начинают вносить подкормки на основе азота. Если почва не слишком плодородная, весной ее удобряют перегноем или компостом.

В осенний период применяют суперфосфат и калийные добавки, не содержащие хлор. Ежевику можно опрыскивать 1% бордоской жидкостью, которая предотвращает размножение микроорганизмов. В качестве дополнительной профилактики заболеваний почву под кустарниками очищают от опавших листьев.

Поливать кусты нужно регулярно, в умеренном количестве. Нельзя допускать, чтобы грунт пересыхал, но и переливать кустарники запрещено. Через 2 месяца после посадки полив постепенно уменьшают. Когда начинают созревать ягоды, растение поливают 1 раз в неделю, используя 2 ведра воды.

Со второго года стебли весной укорачивают до 1,5 м, в результате чего растение начинает пышно цвести и дает хороший урожай. В начале июня при появлении большого количества побегов кусты прореживают. Убирают самые молодые побеги, оставляя наиболее сильные.

Уход осенью включает в себя основную обрезку взрослого растения. С него убирают все ветки, которые отплодоносили. На кустарнике рекомендуется оставлять только 5-7 побегов текущего года. В следующий сезон они начинают плодоносить. Куст повторно обрезают весной, избавляясь от слабых и поврежденных стеблей.

Вредители и болезни ежевики

Заболевания и их лечение

И болезни, и вредители у ежевики и малины общие. Так же, как и малина, ежевика в наших садах страдает от ржавчины, мучнистой росы, антракноза, септориоза или белой пятнистости, от дидимеллы или пурпуровой пятнистости, ботритиса или серой гнили, а также от недостатка или избытка в почве микроэлементов и нарушения правил агротехники вида.

Ржавчина, поражающая ежевику, может быть бокальчатой или столбчатой. Первая появляется в саду, если где-нибудь недалеко на берегу водоема растет осока, вторая заносится ветром с растущих поблизости кедров или сосен. И в том, и в другом случае заболевают только ослабленные экземпляры растений. Проявляется болезнь в начале лета образованием на листьях ежевики оранжево-коричневых точек, превращающихся позже в подушечки на нижней стороне листа. Если развитие болезни не остановить, она может лишить вас 60% урожая.

В качестве профилактики используют обработку растений по только что распустившимся листьям однопроцентной бордоской жидкостью, после сбора урожая проводят еще один сеанс такой обработки – она поможет вам уберечь ежевичник не только от ржавчины, но и от многих других болезней. В качестве лекарства от ржавчины заболевшие кусты в теплый день (температура должна быть не ниже 16 ºC) обрабатывают серными препаратами – раствором коллоидной серы, например, которую применяют и против других грибковых болезней, а также против тли, и клещей.

Антракноз может поразить ежевику в конце мая или начале июня, если надолго затянется дождливая влажная погода: на только что появившихся молодых побегах возникают овальные фиолетовые пятна, которые, постепенно увеличиваясь и доходя до тканей коры, образуют на ней серые язвы с пурпурными краями. На листьях тоже появляются пятна с красноватой каймой. Зимой пораженные побеги погибают. В качестве превентивной меры тщательно осматривайте при покупке посадочный материал. Удобряйте ежевику торфонавозным компостом, удаляйте сорняки на участке. Профилактика и лечение антракноза проводится теми же средствами, что и борьба с ржавчиной.

Септориоз, или белая пятнистость распространена повсеместно. Она поражает листья и побеги ежевики и выглядит, как бледно-коричневые пятна, впоследствии светлеющие, с более темной каймой.

Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, губит почки ежевики, листья сохнут и опадают, может усохнуть и стебель. Начинается болезнь с появления небольших буро-фиолетовых пятен на нижней и средней частях растения. С течением болезни почки чернеют, листья становятся ломкими, на них образуются некротические темные пятна с желтой каймой.

Ботритис, или серая гниль тоже активней развивается на ежевике при влажной погоде, поражая гнилью ягоды. Во избежание поражения ботритисом старайтесь не выращивать ежевику в тесноте – кусты должны хорошо проветриваться.

Ну и, наконец, главный враг малины и ежевики – мучнистая роса, или сферотека, покрывающая плоды, листья и побеги рыхлым белым налетом. Борьба со всеми этими болезнями ведется теми же способами и теми же средствами, что и борьба с ржавчиной или антракнозом. А главное, старайтесь не нарушать агротехнические правила выращивания ежевики, чтобы к ослабленному неправильным уходом растению не привязалась какая-нибудь хворь.

Иногда случается, что ежевика желтеет. Это скорее всего признак нехватки или избытка микроэлементов. Проанализируйте количество и качество вносимых вами удобрений и найдите, в чем состоит ваша ошибка.

Вредители и борьба с ними

Насекомые, способные нанести вред ежевике: клещи (паутинный и волосистый малинный), малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, орехотворка, а также тля, галлицы и гусеницы бабочек – огневок, малиновых стеклянниц. В борьбе с этими вредителями хорошие результаты дает опрыскивание кустов ежевики актелликом или карбофосом, неплохо справляется с ними фитоверм и акарин.

Если вы возьмете себе за правило проводить профилактическую обработку ежевики этими препаратами весной, до распускания почек, и осенью, после сбора урожая, то сможете защитить ежевику и себя от неприятных сюрпризов – нападения насекомых, уничтожающих ваши надежды на хороший урожай.

Где взять саженцы

Начинающего садовода интересует вся информация: уход, выращивание ежевики, размножение и обрезка, уборка урожая. Начать стоит с того, где взять саженцы. Покупать их лучше в питомнике. Если у знакомых растет куст, методом размножения можно самостоятельно вырастить саженцы. Для этого существует 4 надежных способа:

1. Горизонтальными отводками. Весной побеги длиной от 70 см укладывают на землю, фиксируют скобами. Плеть засыпают плодородным грунтом толщиной 10 см, оставив на поверхности только верхушку. До наступления осени отводок укореняется. Его отрезают от материнского куста, пересаживают на грядку.
2. Зелеными черенками. На протяжении июля срезают верхушки, где не одревеснела кора. С черенков длиной 10 см в нижней части удаляют 2 листа. Срезом их окунают в стимулятор роста корней. Высаживают черенки по стаканчикам, заполненным песчаным субстратом. Насаждения поливают, опрыскивают, до укоренения держат под укрытием из пленки или стекла. Спустя 5-8 недель появятся корни. Саженцы высаживают на грядку.
3. Одревесневшими черенками. Заготовку материала осуществляют осенью с однолетних одревесневших веточек. Черенки длиной до 20 см проращивают аналогичным методом в песчаном субстрате. Весной их рассаживают по горшкам с грунтом, закаляют. Осенью готовые саженцы отправляют на грядку.
4. Корневыми отводками. Кусты постоянно образуют поросль. Если появились отводки, их выкапывают, отделяют от материнского растения. Саженец высаживают на глубину 5 см.

Семенной способ размножения дает плохие результаты, поэтому его не стоит пробовать.

Сорта ежевики с фото и описанием

Выше было описано, в чем заключаются отличия стелющихся и пряморастущих сортов ежевики. Однако современные сорта нельзя подвергнуть строгой классификации, так как сортоформы и гибриды ежевики в некоторых случаях удачно сочетают в себе признаки стелющихся сортов (называемых для удобства росяникой) и особенности прямостоячих сортов (условно именуемых куманикой).

Самые лучшие сорта ежевики:

1. Агавам. Этот американский сорт относится к числу старейших, он среднеспелый и имеет очень высокую устойчивость к морозам. Так, плодовые почки ежевики травмируются лишь при температуре минус 27 градусов, при этом ее корневая система и побеги способны выдержать снижение температуры до минус 40 градусов. Мощные граненые стебли являются сильношиповатыми, вес плодов доходит до 3 грамм. Этот сорт высокоурожайный, с 1 куста в среднем собирают 4 килограмма ягод. Такие растения отличаются устойчивостью к стеблевому раку, ржавчине и антракнозу.
2. Торнфри. Это бесшипное гибридное растение появились на свет сравнительно давно, но и по сей день его с удовольствием выращивает большое количество садоводов. Этот сорт раннеспелый, высокоурожайный, достаточно морозоустойчивый, неприхотлив к условиям выращивания. Данное растение объединяет в себе свойства и росяники, и куманики.
3. Карака Блэк. Этот сорт появился сравнительно недавно, он ультра раннеспелый, однако такое растение заканчивает плодоносить с наступлением морозов. Форма крупных плодов вытянутая, их вес достигает 20–30 граммов. Плоды обладают прекрасными вкусовыми качествами, а также высокой сочностью и сахаристостью. Данный сорт относится к числу наиболее устойчивых к засухе, ему не страшны любые болезни, на хорошо гнущихся побегах имеется небольшое количество шипов. Однако следует помнить, что данный сорт обладает низкой устойчивостью к морозам.
4. Нэтчез. Сорт раннеспелый. Плоды очень крупные, они обладают неповторимым вишневым вкусом. На побегах полностью отсутствуют шипы. Данный сорт появился совсем недавно благодаря американским селекционерам штата Арканзас.
5. Полар. Этот польский сорт обладает высокой устойчивостью к морозам, и на зиму его укрывать не нужно. Компактные кустики достаточно урожайны. Большие плоды обладают приятным сладко-кислым вкусом.
6. Вальдо. Данный высокоурожайный морозоустойчивый сорт выведен в Англии. Кустики компактные, миниатюрные, им не нужно много места, и они практически не нуждаются в формирующих обрезках. Плоды начинают спеть со второй половины июля.
7. Лох Тей. Этот сорт так же выведен в Англии. Он неприхотлив к условиям выращивания. Небольшие плоды обладают высокими вкусовыми качествами. В среднем с одного кустика собирают около 2 ведер плодов.

Ежевика обзор плодоношения сортов 2016г

Watch this video on YouTube

Ремонтантные сорта ежевики

Ремонтантные сорта появились сравнительно недавно, в связи с этим они изучены достаточно плохо. Их плодоношение продолжается до первых заморозков. Если поздней осенью с кустов срезать все стебли, то на следующий год с них все равно удастся собрать урожай, дело в том что плоды вырастут на отросших в начале весеннего периода побегах. Сбор первого урожая производят в июне, а плоды второго урожая начнут созревать уже в августе. В некоторых случаях отмечается беспрерывное плодоношение таких кустов. Недостаток таких сортов ― это очень острые шипы. Во время цветения такая ежевика выглядит очень эффектно, так, диаметр ее цветков может достигать от 7 до 8 сантиметров. Наибольшей популярностью пользуются сорта ремонтантной ежевики, относящиеся к американским гибридам сортосерии Прайм:

1. Прайм Арк 45. Этот сорт появился на свет в 2009 г. Высота растения около 200 сантиметров. На поверхности мощных прямых стеблей находится большое количество шипов. Плотные удлиненные плоды очень сладкие. Первые ягоды вырастают в июне. Второй раз растение начинает плодоносить в августе, а заканчивает ― с наступлением первых заморозков.
2. Прайм Ян. Этот сорт наиболее раннеспелый из всех ремонтантных сортов. Стебли шиповатые прямостоячие. Сладкие удлиненной формы средней величины плотные плоды имеют запах яблок.
3. Прайм Джим. Сорт появился на свет в 2004 г. Мощные прямые стебли шиповатые. Большие сладко-кислые плоды имеют удлиненную форму. Цветущее растение, покрытое светло-розовыми бутонами и большими белыми цветками, выглядит очень эффектно.

Виды болезней, особенности лечения

Существуют несколько видов болезней которыми болеет ежевика, это — вирусные и бактериальные инфекции, а также заболевания неинфекционного характера. К каждой разновидности требуется особый подход лечения.

Инфекционные болезни вирусного происхождения

К болезням вирусного происхождения относятся: ржавчина, антракноз, пурпурная пятнистость, ботритис, мучниста роса и др. Для их лечения используют различные растворы, а повреждённые побеги удалять и сжигать. Также нужно выбирать сорта устойчивые к этим болезням.

Инфекционные болезни бактериального происхождения

Самым распространённым и опасным бактериальным заболеванием считается рак. Эта болезнь поражает корневую систему и стебли кустарника, проявляется она в виде наростов различной величины зелёного, чёрного или тёмно–коричневого цвета. Бактерии из новообразований попадают в грунт, сохраняя активность на протяжении года, что приводит к дальнейшему заражению новых растений. Лечения этой хвори нет, поэтому куст выкапываю и сжигают.

Предлагаем более детально ознакомиться с информацией о болезнях и вредителях ежевики.

Болезни неинфекционного характера

Растение может страдать и от болезней неинфекционного характера, которые вызваны недостатком или избытком химических удобрений. Поэтому перед тем как начать вносить минеральные препараты в почву под кустами, необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению. При нехватке элементов проявляются такие симптомы:

• азот — ростки плохо развиваются, становятся тонкими и ломкими, листья желтеют, ягоды мелкие;
• бор — листья болеют хлорозом, обсыпаются, верхушки побегов сохнут, уменьшаются цветение и завязи плодов;
• железо — ягоды вянут и обсыпаются, молодая листва желтеет;
• кальций — молодые листья становятся жёлто–зелёными, верхние почки отмирают, завязи плодов загнивают, со временем побеги высыхают;
• фосфор — листва красно–зелёного оттенка, их рост замедляется, цветение и созревание ягод задерживается.

Обрезка ежевики

Формирование ежевики – важный этап ухода, необходимый для процесса формирования ягод. Процедуру проводят только острым инструментом во избежание травмирования куста. Алгоритм обрезки зависит от разновидности ежевики, которая делится на прямостоячую (куманика) и стелющуюся (росяника).

Необходимость процедуры

Почти все сорта ежевики плодоносят только один раз – на второй год. В течение первого сезона формируется куст и стебли, а затем она начинает цвести и приносить урожай.

Обрезка позволяет заново запустить цикл плодоношения, а также улучшить качество и вкус ягод, избежать скученности посадки. Молодые кусты обрезают для стимулирования цветения на будущий сезон.

Когда проводить?

Обрезку проводят 3-4 раза в период активного роста. В первый раз процедуру желательно осуществлять весной после окончания весенних заморозков. Определить необходимое время можно по наличию молодых почек, активно появляющихся на растении.

Следующую обрезку называют пинцировкой, ее проводят, когда побеги уже выросли, а последнее формирование куста приходится на окончание сезона – процедуру осуществляют перед подготовкой растения к зиме.

Как обрезать?

От качества и соблюдения техники зависит урожайность куста, а также здоровье растения.

Во время этого желательно соблюдать следующие рекомендации:

1. Обязательно нужно удалять все сломанные и поврежденные побеги, чтобы избежать гибели куста во время спячки.
2. В первый год следует удалять все тонкие и короткие стебли, а также несформированные кусты.
3. Молодые побеги укорачивают минимум на четверть длины, срез нужно делать чуть выше почки.
4. Для равномерной нагрузки куста необходимо оставлять около 6-8 плодоносящих побегов, на зиму их количество можно увеличить на 2-3.

Во время обрезки обязательно нужно пользоваться шпалерами, что упрощает процедуру, а также позволяет определить необходимую длину каждой ветви. Все плодоносящие вегетативные части растения распределяют равномерно по всему периметру опоры, используя для этой цели предварительно натянутую проволоку или веревку.

Выращивание ежевики на своем приусадебном участке – сложный и увлекательный процесс. Для получения большого урожая ягод следует учитывать не только сорт растения, но и климатические условия, место и особенности грунта на участке.

Уход за культурой включает в себя регулярный полив, рыхление, обрезку и установку опор

Особенно важно соблюдать агротехнику в первых год жизни растения, когда происходит формирование плодоносящих побегов и центрального стебля

Как правильно ухаживать, тонкости выращивания

Кустарники садовой ежевики требует регулярной заботы. Вокруг них ничего не садят, сорняки убирают. Пока посадки новые, в междурядьях сеют сидераты, но в последующие годы там только пропалывают и рыхлят землю.

Глубина проникновения инструмента:

• в междурядьях — 10 см;
• у кустов — 8 см.

Чтобы сдержать рост сорняков и удобрить ежевику, можно замульчировать почву слоем в 5 см. Очень жаркое солнце может навредить ягодам садовой ежевики. Чтобы их уберечь, натягивают притеняющую сетку.

Нормы полива и подкормка

В постоянном поливе ежевика не нуждается, но в жаркую погоду под каждый куст со зреющими ягодами выливают в неделю не меньше 20 л прогретой на солнце воды.

Если ежевичник удобрен при посадке, его не нужно подкармливать года четыре. В дальнейшем каждые 3–4 года в почву вносят (на 1 м2):

• сернокислый калий — 30 г;
• суперфосфат — 100 г;
• компост — 10 кг.

Навоз используют перепревший, не больше 3 кг под куст.

Каждую весну вносят удобрения (на 1 м2):

• азотные— 20 г;
• калийные — 40 г.

При кислой почве нужна известковая подкормка: доломитовая мука, озерная известь.

Обрезка

Обрезают побеги ежевики постоянно, это и есть залог здоровья и высокой урожайности.

Пряморослые садовые сорта в мае обрезают до метровой высоты. В это же время убирают сухие, сломанные, слабые побеги, оставляя не более 10 веток на куст. Подмерзшие верхушки укорачивают до здоровой почки. Боковым веткам дают вырасти до 50 см (примерно 12 почек), побегам замещения — до 80 см. В конце июля процедуру повторяют.

Осенью до уровня земли вырезают ветки, на которых были ягоды, а также слабые и больные. Остальные побеги укорачивают до двухметровой длины.

Как правильно подвязывать

Если ежевику не подвязать, очень скоро к зарослям будет невозможно подойти.

Для стелющихся видов устраивают шпалеры — глубоко вкопанные двухметровые опоры диаметром 15 см с натянутыми на них тремя рядами проволоки. Обычно на одной стороне располагают прошлогодние побеги, на другую пойдут отрастающие.

Прямостоящие сорта при подвязке наклоняют в одну сторону. Новые побеги наклоняют в другую. Таким образом обеспечивается доступ к веткам.

При веерном способе однолетние ветви привязывают по центру, плодоносящие — в стороны.

Размножение

Ежевика легко размножается, отлично приживается. Время посадки — любое.

Способы размножения:

1. Верхушечные отводки. Верхушку стебля присыпают грунтом, она быстро дает корешки.
2. Горизонтальные отводки. Побег на всю длину присыпают землей. Почки дают корешки и молодые стебли. Его разрезают на части и пересаживают на новое место.
3. Корневые отпрыски. Пересаживают отростки, выросшие до 10 см.
4. Деление куста. Куст выкапывают и делят на несколько частей. Выбирают молодые развитые отростки, устаревшее корневище сжигают. Применяют для садовых сортов, не дающих отпрысков.

Ежевика садовая: уход

Садовая ежевика, посадка и уход за которой под силу даже огороднику-дилетанту, легко приспосабливается к условиям выращивания. Однако для максимального раскрытия потенциала выбранного сорта следует соблюдать требования агротехники.

Полив и мульча

Взрослые кусты не боятся засухи, так как корни уходят вглубь и находят нужное количество почвенной влаги. Молодые саженцы ежевики нуждаются в частых поливах. В первый год жизни они могут пострадать даже от кратковременного дефицита воды. После орошения следует внести под крону мульчу, что способствует сохранению влаги.

Когда открывать ежевику?

Сроки варьируются в зависимости от климатических факторов. Садоводы практикуют раннее и позднее снятие укрытия. Первый вариант актуален при условии отсутствия риска возвратных заморозков. В этом случае посадки открывают с установлением температуры +5°C, после того, как растает снег.

Второй вариант – позднее открытие – предусматривает освобождение кустарника от укрытия через 15-20 дней после того, как полностью сойдет снег

При этом важно, чтобы установилась температура +10°C

Обрезка

Ежевичные кусты обрезают ежегодно, учитывая следующие нюансы:

• плодоносят прошлогодние побеги, поэтому после сбора урожая удаляют стебли, на которых в этом сезоне были ягоды;
• оставшиеся молодые ветки подвязывают к кольям и подрезают верхушки;
• весной проводится санитарная обрезка, нужно избавить растение от поврежденных за зиму веток.

В начале лета рекомендуется стимулирующая обрезка для роста боковых побегов. Для этого укорачивают верхушки молодых ветвей. На них будут формироваться побеги, которые должны плодоносить в следующем сезоне.

Формирование

Со второго года проводится формирование ежевики по следующим схемам:

• на колышки. К опоре закрепляют ветви с плодовыми веточками, оставляя побеги нынешнего года свободными;
• формирование куста с помощью шпалеры способом чередования. Ветви прошлого года подвязывают на шпалерную проволоку с одной стороны, молодые побеги направляют по другую сторону. После сбора урожая стебли, на которых были плодовые ветки, обрезают полностью. Алгоритм выполняется каждый год;
• на разной высоте. Плодоносящие ветви направляют по верхним проволокам шпалеры, побеги замещения закрепляют на нижних.

Садоводы практикуют и другие варианты формировки кустарника, среди которых веерная схема, способ обвивания, подвязка пучком.

Подкормка ежевики

Весной ежевичные посадки подкармливают мочевиной из расчета 20 г/м², что способствует активной вегетации. Калийные удобрения без содержания хлора вносят каждый год, расходуя по 40 г/м², подкормка фосфорными препаратами проводится каждые 3 года в пропорциях 50 г/м².

Нужна ли опора?

Без опорной конструкции длинные стебли кустарника могут поломаться от ветра, они спутаются, будут плохо освещаться, осложняется сбор урожая. При выращивании шпалерным способом ветви фиксируют на горизонтальных проволоках. При этом побеги текущего года проводят отдельно от плодоносящих стеблей.

Другой вариант – выращивание на кольях высотой 1,5 м. Побеги привязывают к опоре на уровне 0,3-0,5 м от земли, далее – 0,7-1 м, 1,3 м. Данный способ рекомендован для сортов с низкой устойчивостью к морозам, так как позволяет обеспечить хорошую защиту на зиму.

Подготовка к зиме

Для благополучной зимовки в регионах с суровым климатом нуждаются в укрытии даже виды ежевики с высокими показателями зимостойкости. Кусты подвязывают и укладывают на землю, утепляют лапником и опавшими листьями лесных пород. Нередко в ход идут мешковина и агротекстиль. Для лучшей защиты в сильные морозы можно утеплять зону вокруг корневой шейки, соорудив небольшие торфяные насыпи.

Болезни ежевики и вредители

Ежевичный клещ – не единственный вредитель ягодника. Растение могут поражать трипсы и тля, ягодами любят полакомиться и птицы. Также опасны болезни ежевики – антракноз, корневая гниль, вертициллез, пятнистость листьев. Меры борьбы включают в себя обработку системными препаратами весной и осенью. При этом важны профилактические работы:

важно знать, как правильно посадить культуру, учитывая сортовые характеристики, и создавать оптимальные условия для развития; ежевика страдает, если крона загущена, требуется грамотный уход в виде своевременной обрезки плетей после плодоношения; от грибковых недугов хорошо помогает профилактическая обработка раствором бордосской жидкости весной и после сбора урожая; до распускания почек и в конце сезона рекомендуется профилактика против распространения вредителей в виде опрыскивания препаратами Фитоверм, Актеллик

Подготовка места и посадка куста

На выбранном участке выкапывают яму размером 40х40 см для молодого куста. Почву из ямы перемешивают с удобрениями. Для посадки одного куста требуются до 6 кг компоста или перепревшего навоза, до 50 г калия сернокислого и до 150 г суперфосфата. Эти компоненты перемешивают между собой и насыпают в яму на 2/3. Сверху присыпают смесь почвой.

Куст ежевики осматривают, удаляют сухие листья и поврежденные корни. Ставят растение в яму и засыпают нетолстым слоем почвы. На этом этапе работы кустик слегка встряхивают, чтобы грунт засыпался между корешками. Сверху поливают отстоянной водой. Затем снова присыпают почвой до уровня земли и совершают полив.