Обрезка колоновидной яблони
Для каждого сорта культуры сроки стрижки индивидуальные. Процедуру осуществляют в 4 этапа:
- зимняя обрезка считается основной;
- весенняя необходима для определения главного побега. Проводится после цветения;
- летняя направлена на ликвидацию лишних молодых веток текущего года;
- осенняя стрижка выполняет санитарную роль.
Зимняя обрезка
В том, как обрезать зимой колоновидную яблоню разобраться не сложно. На сортах Останкино и Валюта, отсутствуют постоянные побеги. За счёт цилиндрической формы растения, в нижней его части ветви растут не в идеальных условиях – они лишены хорошего освещения. Поэтому во время стрижки садоводами формируются зоны плодоношения. Процедуру нужно проводить так, чтобы они со временем перемещались на верхние ярусы. Одновременно удаляются повреждённые и высохшие части дерева. Чтобы снизить нагрузку от будущего урожая убираются слабые побеги.
Весенняя обрезка
Основная задача – закончить формирование дерева до начала движения сока. После стрижки рост побегов усиливается в 2 – 3 раза. Из 4 – 5 отростков на обрезанной ветви можно получить такое же количество новых приростов. Однако это не единственная цель весенней процедуры: после зимних заморозков необходимо убрать подмёрзшие верхушки веток, чтобы оздоровить и омолодить яблоню.
Летняя и осенняя обрезка
Чтобы летом правильно обрезать молодые побеги секатор не понадобится. Отростки, расположенные в центральном проводнике, довольно мелкие. Удобнее всего их выщипывать вручную
Действовать надо максимально осторожно, чтобы не травмировать кору
Осенняя санитарная обрезка дерева проводится после сбора урожая. Убрать следует сучья, высохшие, сломанные и переплетённые друг с другом ветки. Без этого балласта растение легче перенесёт зимовку.
Как правильно обрезать ветки плодовых деревьев?
Существует 8 типов ветвей, которые удаляют в обязательном порядке:
Засохшие, больные и поломанные ветви:
- Короеды оставляют характерный рисунок.
- Древоточцев легко узнать по буровой муке, высыпающейся из отверстий ходов.
- Появление плодовых тел грибов — опасный симптом. Нити грибницы опутали все дерево, и срок его жизни значительно сократился.
- Трутовик — один из самых опасных паразитических грибов, от появления плодовых тел до гибели дерева обычно проходит всего несколько лет .
- Застарелый разлом. Лучше лечить сразу — удалить обрезкой на перевод отломанную ветвь, максимально выровнять поверхность среза и «наложить повязку» из садового вара или аналогичных составов.
Слабую ветвь из двух, расположенных рядом и идущих в одном направлении:
- Сближенные крупные ветви, идущие в одном направлении, мешают друг другу. Чтобы сделать обрезку плодового дерева как следует, придется оставить только одну – которая сильнее.
- Если ветви примерно равны по силе и все-таки нужны обе — можно перенаправить их, «развести» в разные стороны обрезкой на перевод.
Ветки, представляющие угрозу для безопасности людей и имущества.
Прикорневую поросль и все побеги, растущие ниже места прививки:
Прикорневую поросль необходимо вырезать своевременно, не дожидаясь, когда яблоня превратиться в многоствольное дерево
Ветви, отходящие от ствола под острым углом:
- Это потенциальные места разломов, и чем острее угол, тем опаснее. Оптимальный угол отхождения ветви плодового дерева от ствола — около 60 градусов, допустимый диапазон -45-80 градусов
- Последствия острых углов. Такая огромная рана останется до конца жизни дерева
Ветви, направленные вниз, то есть прикрепляющиеся к стволу под тупым углом. Исключение составляют ветви плакучих форм:
- Ветви, направленные вниз, получают меньше питания, к тому же, находятся в худших условиях освещения. И хотя на определенном этапе направленные вниз ветви могут давать больше урожая, они быстрее отмирают, загущают крону и непрочно прикреплены к стволу
- Острые углы в кроне. Несмотря на то, что ветви выглядят сильными и прочными, в любой момент может произойти разлом
Все пересекающиеся, трущиеся друг о друга ветви или одну из них:
- При постоянном трении ветвей незаметно образуются значительные повреждения
- Переплетающиеся и пересекающиеся ветви мешают друг другу. Их необходимо «расплести», обрезав одну или несколько ветвей
Ветки, растущие внутрь кроны. Слабые ветви. Волчки:
- Слабые ветви, ветви, растущие внутрь кроны, несколько волчков. Обрезку такого запущенного дерева не стоит делать в «сжатые сроки», лучше растянуть на два-три сезона. И многих ошибок избежите, и яблоню меньше травмировать придется .
- Волчки. От всех избавляться нецелесообразно, из тех, что относительно удачно расположены, можно попробовать сформировать плодоносящие ветви путем систематической обрезки.
На фото «Обрезка плодовых деревьев» показано, какие ветви должны быть удалены:
Отгибание ветвей
Этот прием используется как на молодых плодовых деревьях, так и на более взрослых. Его необходимость продиктована тем, что на вертикальных побегах и побегах, отходящих от стволов под острым углом, формируется минимальное количество плодов или они не формируются вовсе. Отгибание таких побегов до максимальных углов наклона от ствола приведет к тому, что на них сформируется урожай, и они станут полноценными плодоносящими ветвями.
Отгибание побегов уместнее всего осуществлять в летний период. В эту пору побеги максимально податливы и изломы в месте сгиба побега будут исключены (или хотя бы риск их возникновения будет минимальным). Отгибают побеги обычно путем привязывания к ним шпагата, крепкой веревки или проволоки. При этом под место крепления проволоки на побег нужно обязательно подложить кусочек резины.
Далее проволоку или шпагат нужно прикрепить к соседней более мощной ветви или к стволу с тем, чтобы добиться желаемого угла отхождения ветви от ствола. Остается закрепить проволоку и следить, чтобы в месте касания проволоки или веревки и побега не образовывались перетяжки.
Обычно спустя четыре или пять месяцев ветвь принимает то положение, которое ей придается путем отгибания. По прошествии этого времени натяжение веревки или проволоки можно ослабить и посмотреть на результат – если ветвь остается в таком положении, которое ей придавала веревка, то веревку или проволоку можно отвязать совсем.
Заключение. Здесь приведены примеры наиболее часто распространенных приемов летней обрезки. Если проводить все так, как мы описали, то риск негативных явлений будет сведен к минимуму. Вообще, летней обрезки бояться не стоит, как правило, в этот период растения податливы к обрезке, а удаление зеленых побегов в дальнейшем положительно отразится на росте и развитии кроны плодового дерева.
Кстати, если говорить о влиянии летней обрезки и весенней на плодовое дерево, то замечено, что летнюю обрезку плодовые деревья переносят даже легче весенней.
Отсюда можно сделать вывод, что летняя обрезка и безопасна, и полезна для растений, и пренебрегать ею не стоит.
Обрезка деревьев летом – достоинства и недостатки
Деревья чаще всего обрезают весной и осенью. Но можно ли делать это летом? Здесь мнения садовых экспертов разделились. Некоторые говорят, что можно и нужно и считают летний период чуть ли не самым лучшим для обрезки деревьев. Другие уверены, что летняя процедура укорачивания и прореживания годится разве как дополнительная к весенней обрезке.
Сторонники обрезки деревьев летом утверждают, что при удалении приростов в этот период совершенно не замедляется рост деревьев. Наоборот, деревья демонстрируют бурный рост новых побегов. Наблюдения отдельных садовников показывают, что если провести обрезку во время налива плодов, то качество плодов сильно улучшается. Обрезанные в июне трехлетние и старше деревья уже к августу практически полностью отращивают прирост.
Исключением могут быть только молодые деревья до трех лет. Они более требовательны. Чтобы побеги были мощнее, до начала роста необходимо удалить часть веток. Это даст весь сок оставшимся веткам. Но зеленые побеги молодых деревьев обрезать не стоит, в таком случае часть сока уже была израсходована на начало роста веток. Поэтому сильными оставшиеся побеги не будут.
Положительным в летней процедуре обрезания веток является то, что выделяемый сок в районе среза покрывает рану ветки пленкой. Это способствует быстрому заживлению и защите от вредителей. Такая пленка – самый настоящий природный вар.
Где и что и резать не надо
На большей части нашей страны климат суровый и, мягко говоря, не самый благоприятный для садоводства. Населения там проживает меньшая часть, но оно заниматься садоводством тоже хочет, занимается и выработало свои правила, отличные от обычных.
Так вот, в суровых регионах летом плодовые можно только прищипывать в начале роста и делать санитарную обрезку. Лето короткое. Нарастив нормальную ветку, дерево обзаводится соответствующими корнями для установления баланса. Как только ветку срезали, баланс нарушился. Но на эту ветку питательные вещества уже запланированы! Поэтому из верхних почек дерево сразу выталкивает два молодых побега вместо обрезанной ветки и в срочном порядке пробуждает ещё одну-две спящие почки. То есть начало роста молодых побегов и закладка плодовых почек сдвигается в сторону холодов.
Это не является особой проблемой в средней полосе России и на юге. А вот для Сибири и Севера это критично – дерево не успеет подготовиться к зиме. Так что если не успели выломать начинающие расти волчки (вертикально растущие там, где не надо, побеги) до середины июня, трогать уже не надо. К тому же, оставшиеся ранки от обрезки тоже требуют ресурсов для затягивания, выделения противогрибковых веществ, наращивания корового валика. Лучше пусть растения готовятся к длинному морозному периоду. Они сами себе хуже не сделают.
Даже при санитарной обрезке (то, что касается подмёрзших веток) не нужно резать сразу всю ветку, если листья на ней не выросли. Очень часто повреждённые заморозками веточки частично «просыпаются», но позже. Поэтому обрезать желательно только верхнюю треть, остальное пусть постоит «лысым» некоторое время, если к концу июня не проснулось, можно вырезать.
Очень чувствительны к любой обрезке абрикосы в Сибири. Кто не в курсе — есть самый морозостойкий на свете абрикос манчжурский, вот на его основе (сорта или прививки) абрикосы там и растут. У них прирост лучше летом не трогать вообще. Обрезать только подмёрзшие и больные побеги. Для абрикоса любая ранка – путь к инфекции, заражению и отмиранию ветвей. Это не особенно здоровое дерево в неродном климате.
Для всех регионов — если раньше дерево не формировалось, летом лучше и не начинать, ограничиться санитарной обрезкой.
Если раньше дерево не формировалось, летом лучше и не начинать, ограничиться санитарной обрезкой
Обрезка вишни
Когда обрезать вишню
Вишня не нуждается в обрезке ежегодно, однако если такая необходимость назрела, формирующая и омолаживающая обрезка проводится в весеннее время, однако это серьезная тема для большой статьи. Осенью вишню подвергают лишь санитарной обрезке. Время обрезки вишни осенью зависит от погодных и климатических условий региона, например, в местности с прохладным климатом вишню обрезают в сентябре, а в местах с теплыми зимами вполне допустима обрезка в октябре.
Главный признак, что пора приступать к обрезке – окончание листопада, однако если синоптики прогнозируют скорое наступление морозов, лучше перенести процедуру обрезки на весеннее время.
Обрезка вишни осенью
Однолетние саженцы осенью не обрезают, поскольку у них пока недостаточно сил, чтобы успеть восстановиться до заморозков. У деревьев постарше оставляют до пяти сильных, направленных в стороны ветвей, растущих не ближе, чем в 10 см друг от друга. Взрослые деревья подвергают санитарной обрезке, если в этом есть необходимость – удаляют сломанные, сухие и больные ветки. Нужно также обязательно удалить всю поросль, которая ослабляет дерево и служит зимой убежищем для мелких грызунов и вредных насекомых.
Если вишня корнесобственная, поросль можно использовать в качестве посадочного материала, так как она сохраняет сортовые признаки материнского растения. Поросль привитой вишни для этой цели не годится, а вред от нее может быть большой, поэтому ее необходимо уничтожать. Омолаживающую обрезку старых вишен и формирующую обрезку молодых деревьев делают весной.
Обрезка яблонь осенью
Многие начинающие садоводы задаются вопросом, а можно ли обрезать яблоню осенью? Для того чтобы плодовые деревья достигли максимально возможной продуктивности, следует выполнять такую обрезку. В это время необходимо выполнить комплексную обрезку, которая позволит содержать дерево в здоровом состоянии и будет положительно воздействовать на развитие кроны.
Стоит затронуть и такой вопрос, в каком месяце обрезать яблони осенью. Осеннюю обрезку следует выполнять после завершения листопада и до начала первых осенних заморозков. В разных регионах, месяцы в которых стоит обрезать яблони осенью, могут отличаться.
Прежде всего, формирование яблони начинается с удаления сухих и сильно поломанных скелетных ветвей. После этого срезают слабые ветви, неправильно сформированные и растущие в центр кроны. Срезать ветви следует только под острым углом, и место обрезки обязательно обрабатывается садовым варом.
Полному удалению подлежат части скелетных ветвей или молодых побегов сильно поврежденные вредителями или болезнями.
Виды обрезки яблони
Если крона имеет дефекты в своем строении, то должна проводиться формирующая обрезка. Для этого удаляют искривленные ветви и сильно развитые молодые побеги. Существует несколько типов обрезки яблони.
На боковое ответвление. Выполняется для изменения хода роста от одной ветви к другой. Производят, если две ветки растут из одного места. Для этого одна из веток удаляется таким образом, чтобы другая, становилась главной.
На кольцо. Используется при необходимости удаления крупной ветки. Если тщательно присмотреться, то можно увидеть кольцеобразный наплыв у основания ветви. Именно в этом месте яблоня имеет значительное количество клеток, которое могут быстро расти и размножаться. Сначала следует ветку подпилить снизу ножовкой на треть общей толщины. При этом следует отступить от кольца на 27-30 см. Далее место спила смещают в одну из сторон на 3-4 см. и проводится спиливание сверху. В итоге получается косой спил, который более быстро заживает.
Обрезка яблони на коьцо
На почку. Целью такой обрезки является необходимость укорачивания ветвей для увеличения их разветвления. Часто практикуется на молодых деревьях, у которых слишком густая верхушка кроны. Для этого проводят укорачивание ветвей до почки, которая направлена наружу от середины кроны. Если дерево имеет раскидистое строение, то необходимо поднять нижние ветви и максимально усилить центр
Очень важно в процессе обрезки выполнять наклонный срез, который ускоряет заживление ран
Обрезка яблони «на почку»
Омолаживающая обрезка яблони осенью проводится один раз в пять лет. Для этого спиливается центральный проводник на высоту 3-4 м. Далее полностью удаляются все сухие скелетные ветви, а также и молодые побеги. Удаляются также ветви, растущие в центр кроны и заглушающие соседние побеги и ветви. Со ствола удаляют все побеги и волчки. Молодые побеги, имеющие большую длину, укорачивают на треть.
Важные советы
Как и любая другая эта процедура требует
Обрезка кустов и деревьев несложное мероприятие, но требует соблюдения некоторых правил. Проводить его лучше, учитывая рекомендации опытных садоводов.
Больные, сухие, повреждённые ветви отсекают до здоровой части. Срезы должны быть ровными, гладкость им придают садовым ножом. Раны диаметром больше 1 см замазывают специальным средством или садовым варом: это предотвращает проникновение в древесину инфекций.
У всех плодовых деревьев макушка должна оставаться единственной: все ветви, которые стремятся превратиться во второй ствол, срезают. Объёмные, толстые экземпляры пилят ножовкой или электроинструментом по наплыву у основания. Тонкие побеги режут секатором, оставляя пеньки в 2 см.
Крупные ветви спиливают постепенно. Сначала снизу отступают 30 см и делают надрез на четверть толщины. Затем на расстоянии от него в 5 см делают второй запил и отсекают ветку полностью. На последнем этапе со ствола срезают оставшийся пенёк.
Санитарные и омолаживающие обрезки в августе проявятся в следующем сезоне правильным развитием растения и обильным урожаем
Важное условие правильной процедуры — соблюдение технологии и применение качественного, продезинфицированного инструмента
Плодовые деревья – обрезка яблонь, персиков и абрикосов
Яблони, абрикосы и персики очень часто встречаются в наших садах, а потому проще всего будет объяснить особенности обрезки на примере этих плодовых деревьев. Начнем с яблони – на этапе приобретения однолетнего саженца осуществляется обрезка верхушки. Необходимо оставить на однолетнем дереве около шести почек, приблизительно на полуметровой высоте от земли. Благодаря этому почки сформируют на следующий год боковые побеги.
Оставьте около пяти хорошо развитых скелетных веток на двухлетней яблоне
Обращайте внимание на угол отхода этих ветвей от ствола. В идеале должно быть пятьдесят-шестьдесят градусов – о том, как получить нужный угол, мы писали выше
Если верхние ветки наклоняются под тяжестью плодов и затеняют нижние побеги, то укоротите ветки верхнего яруса, чтобы нижние лучше развивались. Все-таки с нижнего яруса куда удобнее собирать урожай.
Груша очень сильно похожа по темпам роста и форме кроны на яблоню. Поэтому рекомендации, данные по яблоне, подходят и для груши. Абрикосы и персики отличаются очень сильным ростом – для большого урожая следует проводить сильную обрезку кроны. Укорачивая вершину дерева, регулируйте его высоту. В идеале большую часть урожая вы должны собирать с земли, максимум – со стремянки. Чем выше будет крона, тем сложнее собирать фрукты и ухаживать за садом. После обрезки во всех случаях не производите подкормку, это может дать быстрый рост новых побегов.
Как проводится летняя обрезка?
Основные приёмы летней обрезки
Прищипка. Данный приём заключается в прищипывании верхушечки молодого побега – отрезка с 3-5 листьями. Это позволяет затормозить рост побега на период до 2-х недель и пробудить боковые почки. Таким способом можно регулировать форму кроны, длину побега, заполнять новыми побегами пустоты в кроне, стимулировать рост боковых веток, убирать побеги, которые растут внутрь кроны. После летней прищипки из боковых почек вырастают новые побеги, которые к зиме успевают вызреть.
Пинцировка.Это приём, в ходе которого на молодом побеге, растущем от крупной (маточной) ветки, оставляют 3-5 листочков, удаляя всю остальную верхнюю часть. На этой манипуляции работа садовода не заканчивается. Когда из верхней почки вырастает новый побег, его тоже обрезают секатором, оставив 2-3 листочка. Такая пинцировка улучшает образование древесины на побеге, что в дальнейшем положительно влияет на плодоношение (ускоряет, увеличивает и улучшает).
Надлом. Очень эффективный приём, который позволяет придавать ветвям нужное направление роста – вниз или параллельно земле. Надлом лучше всего делается на молодых, хорошо гнущихся ветвях путём надавливания ногтем большого пальца. В этом месте ветка расплющивается, благодаря чему её легко нагнуть вниз. Место надлома можно чем-то обмотать, зафиксировав ветвь под нужным углом. Со временем оно зарастает раневой тканью и одревесневает, после чего ветка обретает устойчивую форму. Такая манипуляция проводится с целью повышения урожайности и качества плодов. Весь секрет в том, что чем горизонтальнее расположена ветвь, тем лучше освещаются и созревают плоды. Легче всего надлом делать на однолетних побегах. Но для этого также подходят и 2-3-летние. Направление ветви можно делать не только горизонтальным, но и под углом вниз. Последнее позволяет упростить сбор плодов в верхней части дерева. Ветки, которые гнутся хуже однолетних, нужно сгибать руками, а не надавливать ногтём
При этом важно не сломать ветвь, а только добиться того, чтобы кора лопнула, а центральная часть согнулась.
Выломка. Данный приём в основном применяют на косточковых
Он предельно прост: нужно найти молодые загущающие побеги и надломить их у основания. Такой приём позволяет бороться с загущенностью кроны. Места выломки можно ничем не обрабатывать, в летний период они быстро покрываются плёнкой и зарастают. Выломка улучшает освещённость ветвей, что положительно влияет на здоровье деревьев и созревание плодов.
Подрезка. Этот приём напоминает пинцировку. Он позволяет стимулировать появление цветочных почек, которые в следующем году дадут урожай. Проводится такая подрезка следующим образом. Выбирают ветви, которые не нужны для формирования кроны, и обрезают их до двух полноценных листов. Примерно через пару недель на каждом оставшемся пенёчке вырастает по новому побегу. Их тоже нужно подрезать, оставив 2 листа. Это приведёт к тому, что через четыре недели у основания побега появится цветочная почка.
Данный приём хорошо работает в не очень дождливое лето. Если же идут частые дожди, после подрезки может вырасти сразу два побега. При таком развитии событий, в дальнейшем это не даст нужного результата – цветочная почка не сформируется. Но таким способом можно омолаживать старые деревья, стимулируя рост молодых побегов.
Прием 5: отклонение ветвей
Этот прием регулирует рост и плодоношение ветвей. Садоводы уже давно заметили: чем ближе положение ветки к горизонтальному, тем слабее ее рост и тем больше на ней закладывается цветковых почек. Отгибать ветки можно в любое время, но наиболее эффективно – в начале одревеснения побегов. Закрепляют ветки в горизонтальном или пониклом положении, подвязывая их шпагатом к стволу, соседней ветке или колышку, вбитому в землю, либо подвешивая на них грузики (например, бутылки с водой). Когда ветка примет устойчивое положение (примерно через 4-5 месяцев), шпагат снимают, поскольку он может врезаться в кору, и ветка или даже все дерево погибнут.
Если вы еще сомневаетесь в целесообразности летней обрезки, доктор сельскохозяйственных наук Валерий Матвеев представляет свои доводы в пользу процедуры:
- обрезка вишни, черешни, сливы, алычи сразу после уборки урожая не вызывает неизбежного для весенней обрезки камедетечения; к зиме раны хорошо зарастают;
- обрезка поможет легко избавиться от небольших поражений ветвей опасными болезнями (монилиоз, цитоспороз, черный рак). А главное, не оставит возбудителей болезней зимовать в саду и не позволит им начать свою вредоносную работу ранней весной.
Как видите, летняя обрезка – важная и полезная процедура, которой не стоит пренебрегать, если вы хотите получить в следующем году хороший урожай.
Обрезка деревьев летом до сих пор вызывает споры среди садоводов. Некоторые утверждают, что это время года является лучшим для проведения подобных мероприятий. Другие убеждены в обратном. Поэтому однозначного мнения по поводу того, правильно обрезать плодовые деревья летом или нет, до сих пор не существует. Но несмотря на это, многие садоводы занимаются обрезанием лишних веток именно в это время года. И что самое удивительное, такая практика даёт неплохие результаты.
Способы подрезки фруктовых деревьев в летний период
Обработку в теплый сезон деревья переносят намного проще. Положительные температуры, достаток солнца, полива ускоряет заживление ран. Различают несколько основных способов летней подрезки.
Прищипка
Подрезают кончики молодых побегов. Процесс выполняют дважды в месяц, осенью смотрят – убирать побег полностью или оставить его на будущий год. Прищипка замедляет рост ветки, при этом растение формирует новые листовые почки, ускоряя процесс фотосинтеза.
Надлом
Применяют прием редко, в основном для роста в заданном направлении – вниз, горизонтально
Надламывают молодые ветки, осторожно сжимая и перегибая их пальцами. Росток укрепится в нужном положении
Чтобы надломить старую плодоносящую ветку, делают разрез выше середины. Волокно по центру ветки удержит ее, обеспечит питанием.
Пинцировка
Обрезка молодой ветки в точке отрастания от основной ветки или ствола. Оставляют только нижнюю часть с парой листов. Из обрезанного места начнет расти побег, который также убирают через определенный промежуток времени – отрастание двух настоящих листов.
Срез на почку
Цель – стимуляция развития раскидистых веток. Если загущен центр, надо расширить крону, садоводы обрезают «на внешнюю почку» – укорачивают ветку до почки, которая смотрит в сторону от центра.
Для поднятия нижних веток, усиления центральной части дерева, обрезают «на внутреннюю почку» — укорачивают ветку до почки, которая направлена в центр.
Срез на кольцо
Обрезку проводят для омоложения дерева, устранения толстой ветки. Обрезают все недееспособные ветки, их функции берут на себя боковые отростки. Ветку удаляют по вершине кольцевидного наплыва у основания. Сначала подпиливают ветку снизу, чтобы не повредить кору, затем удаляют оставшуюся часть.
Неровный срез зачищают, пенек не оставляют, зону с кольцом целиком не спиливают, граница спила – по вершине кольцевого наплыва. Для устранения риска рассыхания и расслоения древесины, коры, образования дупла и порчи, место среза замазывают садовым варом.
Отклонение веток
Проводят в период одеревенения молодых ветвей для направления роста. Отгибают ветки в нужное положение, чаще всего горизонтальное, подвязывают к соседним ветвям, колышкам или навешивают груз. Через несколько дней подвязки и груз снимают – ветка начнет расти в заданном направлении.
Срез на перевод
Способ менее травматичный, чем срез на кольцо, применяют для смены направления роста с одних отростков на другие. Подрезают часть ветки, направляя рост на сильные ответвления, растущие в правильном направлении. Сначала выбирают сильный боковой отросток, затем удаляют все, что находится выше точки роста этого побега.
