Как правильно обрезать виноград
Перед началом процедуры проводят подготовку к обрезке и запасаются необходимым инструментом. Прежде чем приступить к этому ответственному мероприятию, следует:
- уточнить возраст растения;
- определится с опорой для плодовых стрелок;
- выбрать вариант формировки кроны.
При осенней и весенней обрезке в итоге удаляют от 50 до 80% побегов виноградного куста.
Подготовка куста к обрезке
Перед обрезкой предварительно очищают основание штамба от старой листвы и сорняков, обрезают поверхностные росяные корни. После частичного удаления плетей, которые растут внутрь куста, и тонких невызревших, а также жирующих побегов, лозы снимают с опоры и аккуратно укладывают на землю (осенью). При весенней обрезке перезимовавший виноград сначала закрепляют на опоре, затем убирают лишние плети с помощью секатора.
Основные правила
Чтобы плодовые стрелки развивались правильно, а урожайность не снизилась, необходимо изучить некоторые особенности проведения обрезки виноградной лозы.
- Выбирают молодые побеги, на которых сучок замещения расположен с внешней стороны. В случае его отсутствия, побеги формируются на развитых прошлогодних плетях.
- Срезают плодовую стрелку по междоузлию на 3 см выше глазка.
- Нагрузка на побег может быть от 4 до 16 глазков, на растение полностью- от 25 до 30; на сильнорослых сортах — до 45 глазков.
- Осенью побеги обрезают перпендикулярно или под углом, весной — всегда наискось, чтобы пасока (липкая, вязкая жидкость, выделяемая растениями при повреждении побега) не залила почки.
- Делая срез, секатор ставят острым лезвием к оставшейся части, широкий неподвижный нож (упор) направляют к удаляемой части.
- Обрезку всегда проводят с внешней стороны куста, чтобы не нарушать естественное сокодвижение.
- Во избежание обламывания укороченных побегов под утеплением (зимой) или под нагрузкой гроздей (летом), их пригибают под углом к пеньку.
Пренебрежение правилами обрезки виноградной лозы вряд ли погубит растение, но лишиться урожая можно запросто
Как сформировать плодовое звено
Основная цель обрезки — правильно сформировать многолетнюю скелетную часть виноградной лозы, на которой расположено плодовое звено — прошлогодняя виноградная плеть, состоящая из:
- Сучка замещения — короткого побега, обрезанного на 2–3 почки, из которого формируется плодовое звено будущего вегетационного периода.
- Глазка — почки, из которой вырастут несущие побеги с урожаем нынешнего года.
- Плодовой стрелки — прошлогоднего побега, обрезанного соответственно сортовым характеристикам на определённое количество глазков. Именно этот побег несёт на себе основную нагрузку урожаем.
На примере формирования плодового звена на кустах из четырёх рукавов видно, что каждая плеть состоит из сучка замещения и плодовой стрелки
Видео: обрезка винограда на плодовое звено
Чтобы сформировать плодовое звено проводят обрезку побегов разной длины, при этом учитывают плодоносность выбранных плетей: в нижней, средней или верхней части лозы.
- Короткая обрезка — на 4–6 почек выбирают для винограда с наиболее продуктивными нижними глазками. Часто такую обрезку применяют у тепличных сортов и у лозы с высоким штамбом.
- Средняя обрезка — на 8–10 почек подходит для среднерослых сортов, основной урожай которых приходится на центральную часть побега.
- Длинная обрезка — на 10–12 почек чаще используется для сильнорослых мощных кустов десертного винограда, а также для обрезки большинства технических сортов.
- Смешанная обрезка осуществляется, например, при формировании усиленного плодового звена: верхнюю плеть обрезают длинней (например, на 10–16 почек) – она будет нести на себе повышенную нагрузку гроздями, нижнюю (оставляем 4, 8 или 10 почек) – согласно биологическим особенностям сорта, этот побег нагружает по норме. Такая обрезка подходит для винограда, имеющего хорошо развитые кусты и безболезненно переносящего дополнительную нагрузку урожаем.
На рисунке вариант смешанной обрезки винограда, при которой применяют короткую обрезку для сучка замещения (1) и среднюю (в центре куста), длинную (по бокам) – для плодоносных побегов (2)
Нагрузка винограда
Нагрузка может быть трех видов:
— нагрузка глазками или почками
Нагрузку глазками мы регулируем осенней или весенней обрезкой куста. Она зависит от формировки, сортовых особенностей и силы куста, и мало влияет на время начала вегетации винограда. Но правильная нагрузка глазками оказывает решающее влияние на развитие зеленой части куста, формирование и созревание урожая, вызревание лоз. На одноплоскостной шпалере среднерослые двухметровые кусты обычно имеет нагрузку 25-30 глазков, на беседке их может быть 50-100, и более в зависимости от пространства и мощности куста. Если куст не обрезать или при обрезке оставить больше глазков, то куст родит много хилых побегов, многие почки могут вообще не проснуться, а гроздья будут мелкие, возможно с горошением и созреют позже срока. Пожадничал при обрезке – не получишь нормального урожая, лоза будет тонкой и вызреет плохо
Также важно при обрезке не зарезать сильные кусты, ведь обрезанные коротко мощные лозы, родят еще более жировые побеги, которые все время будут обрастать пасынками, а морозостойкость и плодоносность жировиков гораздо хуже нормальных лоз
Нагрузка побегами – это количество оставленных зеленых побегов на куст. Нормировка побегами производится в период после распускания почек до образования соцветий. Она подразумевает удаление лишних и слабых побегов, волчков и проснувшихся ненужных спящих почек. От этой нормировки также зависит светлое будущее урожая и куста в целом, и если ее провести некачественно, то пострадает и качество урожая, а также оттянется срок созревания. Обычный шпалерный куст в одной плоскости имеет нагрузку 20-25 сильных побегов, из которых хотя бы половина плодоносны.
Нагрузка гроздями зависит не только от состояния и мощности куста, но и от сорта и целей выращивания винограда. Нормировку гроздями желательно проводить за пару недель до цветения, когда первые две грозди на каждом побеге уже показались. Чем больше гроздей оставить, тем мельче они будут. На винных и универсальных сортах можно оставлять и по две грозди на побег. На столовых обычно оставляют не больше одной грозди на побег, а иногда и на два побега – для выращивания особо крупных гроздей. Исключение можно делать для беседок и высоких шпалер, где длина побегов по три метра и более. На таких побегах можно оставлять по 2 грозди, которые все равно получатся крупными. Правильная нагрузка урожаем решающе влияет не только на его качество, но и на срок его созревания. Так, перегруз в несколько гроздей может оттянуть срок созревания до двух недель, а некоторые сорта могут вообще так и не созреть из-за перегруза.
Таким образом, на куст столового сорта с потенциально крупными гроздями с нагрузкой 25 побегов желательно оставить не более 20 гроздей. Если же нужны очень крупные грозди более 1 кг, то не больше 15 гроздей. И это при условии, что куст нормально растет и питается.
Окончательная нормировка зелеными побегами
Окончательная нормировка зелеными побегами проводится когда уже можно определить плодоносные и бесплодные побеги. Усики винограда служат надежным ориентиром в определении плодовых и бесплодных побегов в самом раннем периоде их роста. На плодоносящем зеленом побеге усик всегда развивается после соцветия. Развитие усика выше соцветия означает, что очередное соцветие здесь больше не возникнет. Если вместо соцветия развился сразу усик, такой побег будет бесплодным.
После завершения этой операции на кусте должно остаться только необходимое количество побегов, если после зимнего укрытия на кусте осталось недостаточно плодовых побегов, оставляют взамен бесплодные. При нормировке побегами исходить нужно из принципа – лучше недогрузить куст, чем перегрузить его.
При окончательной нормировке зелеными побегами удаляют (обламывают) бесплодные, более слабые и лишние побеги вне зависимости от формировки и возраста куста. И чем раньше провести окончательную нормировку побегами, тем лучше, при этом меньше наносится ран растению, меньше расходуется питательных веществ на рост ненужных побегов и усиливается рост оставленных.
Сколько оставить лоз зависит от многих факторов, возраст и сила роста куста, величина грозди, агротехника на винограднике.
В дальнейшем на протяжении всего сезона вегетации так же продолжаем удалять все пробудившиеся почки на рукавах, волчковые и порослевые побеги.
Как выбрать подходящее время для осенней обрезки винограда
Удачно выбранное время для начала удаления ненужной лозы – залог хорошего урожая и общего состояния винограда. Дело в том, что к выбору времени начала формировки нужно подходить грамотно и ответственно. Делая это спонтанно можно лишиться не только ягодных гроздьев, но и всего винограда.
Обрезают лозу после того, как все листья опадают. В это время сокодвижение замедляется, и формировка не причиняет излишний стресс многолетнику.
Конкретных дат, в которые ежегодно приступают формировать виноград осенью, нет, так как они напрямую соотносятся с регионом культивации. Основное правило, которому нужно следовать – обрезать надо не раньше, чем наступят первые заморозки.
Полив винограда перед зимовкой
Еще одним мероприятием, которое обязательно нужно провести на зиму (после листопада и обрезки, но до промерзания почвы) — это обильный влагозарядный полив виноградных кустов поздней осенью.
Он необходим для того, чтобы растение получало достаточное количество питательной влаги перед зимовкой. Такое насыщение влагой предотвращает вымерзание корневой системы зимой, так как напитанная водой земля гораздо меньше промерзает. К тому же напитанная лоза раньше просыпается весной.
При поливе важно учитывать особенности почвы. Так, если у вас песчаная почва, то потребуется вылить порядка 50-60 литров воды под каждый взрослый куст (или вдоль траншеи), а вот на суглинках и чернозёме — в 2 раза меньше (25-30 л.)
Может ли дозреть дыня в домашних условиях. Как дозреть дыню в домашних условиях?
Уроженка тропиков – сочная и ароматная дыня, к сожалению, не всегда успевает дозреть на грядке в средней полосе. В связи с этим, у многих возникает вопрос – может ли сорванная дыня дозреть дома и как сделать, чтобы она дозрела. На самом деле, если плод дыни не совсем зеленый, а лишь немного недоспевший, его вполне можно дозреть после снятия с куста.
Как хранить дыню, чтобы она дозрела?
В наших широтах встречаются 2 сорта дынь – «Колхозница» и «Торпеда». Все остальные сорта плохо переносят транспортировку с мест выращивания и хранятся не очень долго. Но даже этих двух сортов достаточно, чтобы в полной мере насладиться дынным ароматом и сладостью.
Если у вас есть не совсем спелые дыни, расстраиваться не нужно. Есть немало рекомендаций по тому, как дозреть дыню в домашних условиях. Их можно поместить в сухое и проветриваемое помещение с комнатной температурой, они «дойдут» уже через несколько дней.
Более того – для длительного хранения дыни как раз-таки убирают в грядок с недозрелом состоянии, и в процессе хранения они дозревают. Конечно, для этого нужны целые неповрежденные плоды. После дозревания, плоды убирают в прохладное место для более длительной сохранности.
Если вас интересует, дозреет ли дыня на окне, рекомендуем вам все же дозревать ее в затемненном месте, теплом и сухом. Также встречается совет – положить рядом с дыней спелое яблоко. Это должно ускорить процесс дозревания.
Как определить степень зрелости дыни?
Покупая или выращивая дыни, важно уметь выбирать самые спелые и вкусные плоды
Для этого нужно внимательно осматривать плоды, обращать внимание на запах – чем он сильнее и насыщеннее, тем вкуснее и слаще дыня. Сильнее всего дыня пахнет возле плодоножки
Если запах больше похож на засахаренные фрукты, перед вами перезревший экземпляр. Если же запах отсутствует, дыня зеленая. Конечно, насыщенность аромата во многом зависит и от температуры окружающей среды. В теплую погоду на улице будет проще всего выбрать спелый плод.
Смотрите и на корку дыни – она должна быть средней по твердости/мягкости, без трещин и пятен. Если вы потрясли дыню и услышали постукивание косточек внутри – плод перезревший.
Лучше всего выбирать гибриды, так как они более устойчивы к заболеваниям, которые могут поразить дыню в условиях прохладного влажного климата, семена гибридов имеют лучшую всхожесть, а плоды – более дружное созревание.
Уход за виноградом после обрезки
Летние процедуры не перегружают растение, поэтому последующий уход будет обычный. Основные мероприятия:
- поливают обильно из расчёта 10 л на одну посадку;
- в качестве базовых удобрений используют аммиачную селитру, сернокислый аммоний и суперфосфат;
- после поливов и внесения подкормок рыхлят прикорневое пространство и мульчируют;
- по мере надобности подвязывают лозу к опоре.
С целью защиты от заболеваний и вредителей обрабатывают виноград любым фунгицидным препаратом.
После обрезки за виноградником не требуется особого ухода
Если для обрезки планируется брать садовый инструмент, то лучше воспользоваться секатором. В исключительных случаях потребуется специальная ножовка с мелкими зубьями. У секатора должны быть отточенные лезвия, а перед применением их дезинфицируют любым спиртсодержащим раствором. Срез делают с внутренней стороны побега. Если выходит неровно, то подправляют. Теперь вы знаете, как правильно обрезать виноград летом от ненужных побегов.
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
6 месяцев назад
Есть такая тема в агрономии — районирование культур. Дай волю вам, так о выращивании бананов в горшках начнете рассуждать.
Виноград, культура, агротехника — сложнейшая отрасль. Франция, Италия, Балканы, Южный Кавказ, Сразу видно, что техническое образование касалось ПГС (Промышленно Гражданское, Строительство).
7 месяцев назад
Интересная статья о винограде, уходе за ним, формировании лозы. Есть вопросы по этой теме, касаемые района культивирования. Астраханская область отличается в этом смысле весьма жёстким климатом: летняя температура доходящая до 50 градусов на солнце (2019 год на сегодняшнее время — скорее исключение из правила), ранняя весна и поздняя осень — долгий период на развитие плодов. На астраханской опытной станции растениеводства виноград дает содержание сахара выше, чем у крымских сортов. Но высокая температура предъявляет и свои требования — полив виноградной лозы, сохранение лиственного покрова. Есть одна лоза, о которой я хотел бы с вами посоветоваться. Не знаю, как за ней ухаживать. Она растёт всё время. Подарили нам её как укрывную (т.е. надо было укрывать её на зиму). В первый год мы так и поступили. Весной открыли, подвязали и … Пошло и поехало. Выросли побеги, появилась «кашка». Оставили два узла над завязью и обломили. Из последней, верхней почки пошел побег и снова дал «кашку». В общем так продолжалось до сентября. Конечно, даже в нашем климате невозможно получить урожай от сентябрьской завязи. Решили попробовать не укрывать в зиму (может поубавит прыти лоза). Весна 2019 года огорчила многих астраханцев — заморозки на почве во время распускания почек винограда привели к тому, что такой сорт как «Астраханский ранний» до сих пор не созрел. А наш «Растун» всё в той же поре. ЧД (что делать)?
7 месяцев назад
Избавьтесь от нее, и забудьте! есть много других достойных сортов! зачем нужны танцы с бубном?
УВЕЛИЧИМ КОЛИЧЕСТВО ЛИСТЬЕВ – ЗНАЧИТ, ПОВЫСИМ УРОЖАИ
Исходя из общей нагрузки (урожая) мы можем получать грозди массой 800 г, 1000 г и больше, но их количество будет уменьшаться, а количество бесплодных побегов увеличиваться.
Но можно пойти по другому пути, т.е. увеличивать количество листьев на каждом побеге. Формально даже не менять название формировки (например, многорукавная веерная), ведь это не что иное, как скелет куста. В каждой плоскости подвязываем вертикально побеги, а затем могут быть варианты.
Вариант 1. Использован в расчетной части выше. Побеги, переросшие верхнюю проволоку, концами подвязывают к этой же (верхней) проволоке. Об этом пишу потому, что подобное наблюдал на многих участках и даже у виноградаря с большим стажем, имеющего больше 120 кустов.
Вариант 2. Свободно свисающие побеги. Перерастая верхнюю проволоку, побеги свободно свешиваются, а крепятся к проволоке на изгибе, чтобы ветер не сгонял их в пучки. На изгибах вырастают пасынки, которые вначале растут вертикально, а далее – по-разному. Одни виноградари их прищипывают на разное количество листьев, другие их не трогают, и они свисают с остальными побегами.
Вариант 3. Основные побеги прищипывают при подходе к верхней проволоке, а далее виноградарь занимается с пасынками.
Очевидно, существуют и другие варианты, в каждом случае создается разная ассимилирующая площадь листьев куста, и в конечном счете, величина урожая.
Также советуем прочитать:
Зеленые операции на винограде. Сухая подвязка
Самая первая операция называется “сухая подвязка”. Ее цель – размещение всех частей (органов) куста по плоскости шпалеры (опоры) в соответствии с приданной формировкой куста. Срок проведения – до начала распускания глазков, т.е. календарно – вторая половина апреля. Обычно в качестве подвязочного материала выступает шпагат (синтетический или из натуральных волокон), реже используется мягкая проволока (медная) в оплетке. Подвязывать необходимо через “восьмерку” (рис. 1), она предотвратит трение побега о металлическую проволоку шпалеры. “Восьмерка” делается с таким расчетом, что бы подвязка не мешала побегу утолщаться (побег за год увеличиться в диаметре примерно в 2–3 раза) но и достаточно прочно удерживала побег на месте.
При первой подвязке очень важно распределить и зафиксировать побеги винограда на плоскости шпалеры. Лозы обладают хорошей гибкостью, но в то же время сохраняют эффект пружины, пытаясь вернуться в свое исходное положение после подвязки
Зачастую это приводит к тому, что подвязка съезжает с необходимого места на шпалере, что приводит к нарушению в расположении органов куста. Для избегания подобного, шпагат можно зафиксировать на проволоке (завязав его узлом или несколько раз обмотав вокруг), но, подвязывая побег, все равно оставляют “слабину”.
Нередко первая подвязка, с ее “непослушными” побегами, доставляет много трудностей виноградарю. Поэтому, при возможности, эту операцию можно проводить вдвоем: один человек держит побег в необходимом положении, а другой подвязывает. На рис. 2. два студента агрономического факультета (специальность “Плодоовощеводство”) Гродненского государственного аграрного университета учатся подвязывать на опытном винограднике.
Важно: Особое внимание обращают на правильность расположения побегов на кусте – от этого зависит будущий урожай.
Нормировка винограда гроздями
У некоторых сортов формируются очень плотные грозди, при этом расположенные внутри ягоды не вызревают, а многие деформируются, растрескиваются, загнивают, что, в свою очередь, провоцирует болезни. Чтобы этого избежать, уплотненные грозди прореживают — удаляют до 30 % ягод внутри кисти ножницами (удобно маникюрными). У некоторых сортов с очень большими гроздями для лучшего созревания ягод иногда нужно удалить до половины грозди. Делают это, когда ягоды имеют размер горошины, так что начинающим виноградарям рекомендуется внимательно изучать характеристики своих сортов и запоминать особенности их вегетации.
Чем старше куст, тем нагрузка побегами и гроздями может быть больше, но увеличивать ее нужно постепенно. Так, на второй год развития куста можно оставить половинку одной грозди только для того, чтобы убедиться в соответствии сорта названию (или не соответствии — все бывает). На третий год оставляем на каждом рукаве по одной грозди. На четвертый — на два побега одна гроздь. На пятый и дальше — на каждый плодоносный побег одна гроздь.
Большинство технических (винных) сортов не нормируют урожаем, так как грозди у них мелкие и куст легко может их «прокормить». Но нагрузку побегами регулировать необходимо, удаляя холостые — кроме тех, которые предназначены для формировки куста.
Обязательно учитывайте свойства сорта — срок созревания, вес гроздей и размер ягод, зимостойкость, длину осенней обрезки лоз и т. д. Все это в сочетании с применяемой агротехникой и с учетом вашего опыта помогает определить оптимальную нагрузку на куст.
При органической агротехнике на кустах крупноплодных сортов можно рекомендовать оставлять одну гроздь на побег. Вторые и третьи соцветия на побеге выщипывают. Если вы начинающий виноградарь, это беспроигрышный вариант: для вас сейчас лучше недогрузить куст, чем перегрузить. У сортов со средним размером гроздей при условии внесения полноценных органических удобрений, мульчирования и грамотных подкормок оставляйте по две грозди на побег. У мелкогроздевых технических сортов можно спокойно оставлять все, что завязалось.
ПАСЫНКОВАНИЕ
Пасынкование состоит в полном или частичном удалении пасынков (боковых побегов) на основном побеге. Эта операция проводится регулярно на маточниках, иногда на столовых и очень редко на винных сортах винограда. Некоторые авторы считают пасынки паразитными частями куста, развивающимися и живущими за счет основных побегов, и рекомендуют устранять их полностью. Однако исследования, проведенные некоторыми авторами в Советском Союзе и в нашей стране проф. К. Стоевым и другими, показали, что пасынки являются полноценными органами, листья которых во второй половине лета ассимилируют более интенсивно, чем нижние листья основного побега, как это показано в таблице 34.
Таблица 34
Дата исследования | Расположение листьев по ярусам (сорт Болгар) | |||
главные (основные) побеги | пасынки | |||
4-й узел | 8-ой узел | 12-й узел | ||
ассимиляционные продукты в мг сухого вещества за 1 час фотосинтеза на 100 см2 листовой поверхности | ||||
20. VII 23. VII 27. VII | 11,26 1,36 12,28 | 18,87 22,43 4,05 | 87,74 14,90 18,32 | 12,00 78,08 22,61 |
В среднем в % | 8,30 100,00 | 15,11 177,90 | 40,32 485,70 | 37,56 452,40 |
Данные, приведенные в таблице 34, показывают, что нижние листья пасынков в третьей декаде июля ассимилируют значительно сильнее листьев главного побега, расположенных до высоты 8-го узла, и почти наравне с молодыми листьями главного побега, расположенными на 12-ом узле. Пасынки играют большую роль в накоплении запасных пластических веществ в тканях куста, а также в закладке большего числа соцветий в зимних глазках расположенных у их основания.
Коэффициент плодоношения пасынков почти у всех болгарских сортов выше, чем коэффициент плодоношения главных побегов. Из этого следует, что развившиеся на пасынках 3—4 листа необходимо сохранять, а остальную часть побега удалять. Если же пасынков много и они затеняют листья главного побега, как это наблюдается у маточников и у некоторых сильно развитых стеллажных формировок, то их надо удалять до основания. У сорта Болгар, выращиваемого на шпалере, оставляют нижнюю часть пасынков между прочим и для того, чтобы предохранить зеленый виноград от солнечных ожогов.
Распределение нагрузки на кустах
Если куст перегружен, рекомендуется удалять лишние грозди с нижней части растения – это не только ускорит созревание верхнего урожая, но и стимулирует вызревание лозы (это необходимо для формирования будущего плодоношения). Необходимо правильно формировать и сами гроздья: с помощью ножниц удалять недозревшие верхушки для полноценного наливания ягод.
В сентябре следует регулярно осматривать кусты и шпалеры:
- поврежденные ягоды подлежат удалению;
- упавшие ветви необходимо поднять и подвязать;
- усыхающие листья следует удалить;
- осыпавшиеся ягоды и листья необходимо убрать с почвы.
