Посадка саженцев весной в Подмосковье, как правильно сажать и подкармливать

Подготовка «посадочных» ям

Раз разговор идет о весенней высадке саженцев деревьев, то готовить место необходимо заранее, еще с осени (хотя это и не обязательно). При этом нужно учитывать особенности почвы. В зависимости от этого и выбираются размеры лунок. Рекомендации встречаются различные. Например, если почва мягкая и плодородная, то сторона условного «куба» ямки – порядка 70 см. На суглинках и песчаниках она увеличивается до 1 м.

В процессе работы землю «складируют», для чего верхний слой вынутого грунта (плодородный) укладывают отдельно от «внутреннего», так как последний придется «подпитывать» (перемешивать с компостом, перегноем).

Отдельный разговор – об участках, на которых подземные пласты воды подходят близко к поверхности (читайте о том, как определить уровень грунтовых вод). На них заглублять растение не следует, иначе есть риск загнивания корней. В таких случаях используется компост, смесь земли с торфом или чернозем, которые насыпаются кучкой.

Дно лунки «размягчается». Для этого оно вскапывается лопатой не менее чем на половину штыка.

Популярные садовые культуры

Это традиционные яблоня, груша, слива, вишня, черешня, абрикос, персик. Алыча, айва чуть менее распространены, но заслуживают внимания полезностью плодов. Хорошо растут и плодоносят в условиях средней полосы разные сорта винограда, кладезь витаминов — актинидия и лимонник китайский. Ну и как обойтись без ягодных кустарников! Малина, ежевика, красная, черная и золотистая смородина, крыжовник и йошта (гибрид черной смородины и крыжовника). Садовая жимолость порадует витаминными плодами в самые ранние сроки, а барбарис, ирга, терн и арония (черноплодная рябина) – изысканным вкусом летом и осенью.

Особняком стоят рябина и калина – их плоды хороши после первых заморозков. Настоящий источник укрепления иммунитета – облепиха, а кто же откажется от вкусной ягодки голубики, такой полезной для зрения! А, например, боярышник угодит не только полезными ягодами, целебными цветами. Из него можно сформировать красивую (и очень колючую) живую изгородь.

Выбор посадочного материала

Самый богатый выбор посадочного материала осенью, когда копают питомники. Купленные с осени деревца нужно прикопать до весны. Деревья и кусты с открытой корневой системой на открытом воздухе долго хранить нельзя – мелкие корешки могут подсохнуть и тогда дерево не приживется. В последнее время очень популярны саженцы с закрытой корневой системой – с комом земли, в контейнерах. Такой материал удобнее высаживать, приживается даже с распустившимися почками.

Как правильно сажать в грунт

Посадочные ямы лучше готовить заранее — не позднее 2 недель до высаживания растений, чтобы почва не успела осесть. Размеры для крупных деревьев: 100 см диаметр и 60-80 см глубина. Для среднерослых достаточно размера 70х70 см и глубиной 40 см, для ягодных кустарников – диаметром 40 см и 25-30 см глубиной. Если Вы приобрели саженцы с закрытой корневой системой (с комом земли, в контейнере), посадочная яма должна быть шире земляного кома примерно в полтора раза.
Чтобы в первые 2-3 года растение получало достаточно питания, посадочную яму нужно заправить удобрениями. На дно укладывается верхний слой почвы, снятый при копке, 2 ведра компоста с добавлением 250 г суперфосфата и 100 г калийной селитры (все перемешивается). На кислых почвах в смесь добавляют раскислитель – древесную золу или доломитную муку, до 300 г на яму. Кислотность почвы определяется в специальной лаборатории, если такой возможности нет – пригодится простой тест. В размоченную до полужидкого состояния почву добавьте немного пищевой соды: если выделяются пузырьки –кислотность повышена.
На тяжелых суглинках на дно дополнительно нужно насыпать слой керамзита или битого кирпича в качестве дренажа, а к питательной смеси добавить песок. Почвосмесь насыпать в яму горкой, в средину вбить колышек для подвязки. На эту горку и ставим саженец, аккуратно расправляя корни

Далее присыпаем землей, подвязываем к колышку и осторожно утрамбовываем почву по направлению к стволику. Затем необходим полив по 2-3 ведра воды на растение, также желательно замульчировать приствольный круг опилками или торфом.
Если уровень грунтовых вод 1-1,5 м можно высаживать не в яму, а на насыпь высотой около 60 см и 1,5 м в диаметре

Для этого в выбранном месте нужно хорошо перекопать почву и насыпать питательную смесь, в центр ее — саженец.

Уход и формирование

Формирование кроны можно начать еще до посадки дерева на постоянное место. Обрезка до посадки поможет лучше расположить основные ветви по сторонам света. К тому же обрезка компенсирует повреждение мелких корней, неизбежное при пересадке на постоянное место. Правильная обрезка плодовых деревьев – довольно обширная тема, но основные правила просты:

  • хорошо заточенные, чистые инструменты (садовый секатор нужно протереть раствором спирта);
  • лишние ветки удаляются по кольцевому наплыву коры, без пеньком, но не раня ствол;
  • удаляем растущие в центр кроны и вертикальные ветки, остальные укорачиваем на треть длины на 0,3-0,5 см выше внешней почки.

Главное правило обрезки молодого деревца – не переусердствовать. Хорошие результаты показывает формирование в 2-3 яруса из 3-4 ветвей каждый. После 4-летнего возраста центральный проводник (центральный побег, растущий вверх) можно удалить или наклонить для перевода его на боковую ветвь. Если ветви растут вверх под острым углом к стволу, их необходимо скорректировать: отогнуть от ствола и зафиксировать шпагатом. Это поможет дереву сформировать крепкую крону и ускорить плодоношение.

Посадка крупномерных деревьев

Сразу нужно оговориться, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев – процесс трудоемкий. Он требует больших материальных затрат. Однако очень популярен из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.

  • Крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 м можно посадить или пересадить своими силами с использованием малой механизации.
  • Для посадки деревьев выше 4,5 м требуется специальная техника и оборудование, поэтому лучше обратиться в фирмы, которые специализируются на таком виде деятельности.

Как уже упоминалось выше, зимняя пересадка больших деревьев с промороженным комом дает в большинстве случаев положительные результаты. Однако она должна проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 оС.

Весенняя пересадка (до распускания листьев) наиболее благоприятна для крупномерных деревьев, но ее срок очень краток. Промороженная зимой почва затрудняет выкопку намеченных к пересадке растений. При ее оттаивании возникает необходимость упаковывать ком в специальную тару для придания ему прочности.

Период осенней пересадки длится достаточно долго, с момента опадения листвы до установления низких температур. Это позволяет производить работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах осенью возможно применять пересадку деревьев с обмораживанием кома. При этом отпадает необходимость упаковывать ком в специальную тару, что значительно удешевляет стоимость работ. Осенью нужно учитывать, что высаженные деревья нуждаются в утеплении корневой системы на зиму.

Важно знать

Все породы, сбрасывающие листву поздней осенью (тополь пирамидальный, акация белая, ольха черная, зимние формы дуба), плохо выдерживают осеннюю пересадку, и их лучше высаживать весной.

Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии является наиболее рискованной. Она требует предохранения деревьев от действия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии следующие древесные породы:

  • лиственные: липа, тополь, клен, конский каштан, ясень, дуб (лучше красный), яблоня, груша, слива, рябина, а на юге – шелковица;
  • хвойные: ель (лучше колючая), пихта, туя, можжевельник.

Плохо переносят пересадку во взрослом состоянии береза, сосна и ильмовые.

Уход за пересаженными крупномерными деревьями должен быть особо тщателен и продолжаться на протяжении двух-трех лет после посадки.

Правила выращивания тепличного винограда в Сибири

Климат северной части страны более суров, чем Подмосковный. Лето там прохладнее и короче, заморозки начинаются уже в начале сентября, а весна приходит поздно. Поэтому выращивание винограда там происходит несколько сложнее.

Основные принципы выращивания:

  • теплица должна быть отапливаемая;
  • для Сибирского климата самыми подходящими сортами считаются: Аркадия, Лора, Алешенька, Прозрачный;
  • верхний почвенный слой должен быть рыхлым и легким, так как именно в нем происходит укоренение корешков. Его составляют из дерновой земли, песка и гравия;
  • после посадки насаждения мульчируют, чтобы корни всегда находились в тепле. Мульчированный слой может быть из компоста, соломы. Число поливов значительно сокращается;
  • с появлением первых цветочных почек проводят корневую подкормку селитрой. Ее можно устроить 2-3 раза с интервалом в две недели;
  • после цветения землю опудривают древесной золой, которая выступает в качестве профилактического средства против грибковых инфекций.

Сбор и хранение урожая

Скороспелые сорта винограда поспевают в Подмосковье во второй половине августа или в первой половине сентября. Чтобы грозди получали больше света, часть листьев обрывают. Собирают урожай ранних сортов постепенно, время сбора определяют по цвету ягод.

Уборку начинают в сухую погоду. С куста грозди срезают секатором или ножницами, придерживают за ножку гребня, не касаясь ягод. Для длительного хранения урожай складывают в ящики, корзины. В хранилище поддерживают температуру 0-4°C.

Предыдущая
ВиноградСорт винограда Аркадия: характеристика и особенности выращивания
Следующая
ВиноградОсобенности посадки и ухода за виноградом в Сибири для начинающих

Выкопка ямы:

1. Штыковой лопатой прорезается дернина – верхний слой почвы по периметру будущей ямы, который для деревьев должен быть не менее 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.

2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной и складывается с одной стороны ямы.

3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, отличающийся от верхнего содержанием гумуса (цветом) и механическим составом. В одних случаях он более легкий (песчаный), а чаще всего тяжелый – суглинистый. Грунта из подстилающего горизонта будет гораздо больше, и его складывают с другой стороны ямы.

4.  Стенки ямы делаются отвесные, дно рыхлится на глубину 15–20 см.

5. На почвах, подстилаемых тяжелыми суглинками, обязательно устройство дренажных систем, отводящих со дна ям скапливающуюся от осадков и весеннего таяния снега воду.

Рис.3 Выкопка ямы

  • Траншеи выкапываются с соблюдением тех же правил, только отвод воды в общую дренажную систему следует делать в самом низком месте по ее протяженности, а в случаях, когда естественный уклон отсутствует, его следует создать небольшим увеличением глубины выкопки грунта.
  • Для посадки живой изгороди даже из самых крупных кустарников или небольших хвойных (например, туи западной) или лиственных (например, груши уссурийской) вполне достаточно выкопать траншею глубиной 60 см.
  • Для кустарников среднего размера (кизильника блестящего, бирючины, розы морщинистой) глубина траншеи должна составлять 40–50 см.
  • Для создания бордюров из мелких кустарников (спиреи японской, с. березколистной, низкорослых форм с. Бумольда, лапчатки кустарниковой и многих других) достаточно выкопать траншею глубиной 30–35 см.

Ширина траншеи зависит от размеров высаживаемых растений и схемы посадки:

  • Для однорядной посадки деревьев она должна достигать 40–50 см.
  • Для растений среднего размера – от 30 до 40 см.
  • Для мелких кустарников – от 20 до 30 см (т. е. ширины лопаты).
  • При закладке двухрядных живых изгородей ширина траншеи увеличивается вдвое.

____________________________________________________________________

Существует несколько способов посадки деревьев и кустарников, из которых рассмотрим два наиболее различающихся по своей технологии. Это посадка с оголенной и закрытой корневой системой.

Советы по уходу за культурой

Чтобы вырастить виноград в Подмосковье, нужно многое уметь. Рассчитывать оптимальную кустовую нагрузку, освоить технику обрезки, научиться выламывать, выщипывать лишнее, ускорять вызревание лозы.

Подкормка

Хорошо заправленная перегноем, минеральными удобрениями яма обеспечивает лозу полноценным питанием три года. Если почва неплодородная, подкормки дают со второго года жизни:

  • до начала вегетации виноград поливают коровяком (1:10) или раствором птичьего помета (1:20), лунку мульчируют перегноем;
  • в конце весны лозу подкармливают нитроаммофоской, разбрасывают вокруг каждого куста по 30 г;
  • когда сформируется завязь, подсыпают золу – 0,5 л на растение.

Под зиму, чтобы ускорить созревание древесины, повысить зимостойкость, под кусты винограда вносят фосфорно-калийные удобрения.

Полив

Агротехника выращивания винограда на подмосковной даче не сложная. Обильные поливы требуются весной. Во время цветения их прекращают, чтобы не навредить опылению. Когда сформируются завязи и во время налива плодов кусты орошают регулярно. В августе поливы прекращают.

Формирование и обрезка

В Подмосковье начинающие виноградари формируют виноград по системе Гюйо. У однолетних саженцев оставляют побег с 3-4 глазками, через год уже 2 побега с 3-4 глазками. На третий год весной формируют 2 плодовых звена – плодовая стрелка (6-8 глазков) + сучок замещения (3-4 глазка).

Перед укрытием винограда на зиму плодовые стрелки вырезают, оставляя сформировавшиеся на сучках замещения побеги. Каждую весну увеличивают длину плодовой стрелки, доводя ее до 12-15 глазков. Первые сигнальные грозди оставляют на третий год.

ОбрезкаСпособ
летняяприщипка
удаление пасынков
чеканка
осветление
осенняясанитарная
формирующая

Укрытие на зиму

В Подмосковье даже морозостойкие сорта винограда лучше растить как укрывную культуру. Кусты готовят к зиме до первых заморозков. После листопада отплодоносившие плети вырезают, когда среднесуточная температура опустится до 5°C, лозы снимают со шпалеры, связывают в пучки, укладывают на землю.

В Подмосковье применяют несколько способов укрытия винограда на зиму:

  • первый слой опилки, второй − доски, ящики, третий – пленка, рубероид;
  • лозу, уложенную на землю, покрывают раствором извести, дают просохнуть, засыпают землей (25 см);
  • пришпиленную крючками лозу засыпают слоем сухих листьев (40 см), сверху натягивают пленку.

У каждого способа свои плюсы и минусы. Второй метод самый простой и эффективный. Обработанная известкой лоза меньше преет, ее не грызут мыши.

Снятие укрытия весной

При правильной агротехнике лоза к концу осени созревает, хорошо зимует. Весной, когда начинает сходить снег, но случаются заморозки, утепляющий слой из пленки на день снимают, на ночь закрывают. После установления стабильно теплой погоды в Подмосковье лозу подвязывают к шпалере, укрытие убирают.

ПериодМероприятие
конец марта, начало апреляснятие укрытия
конец апреляподвязка к шпалере

Как и когда собирать урожай?

Урожай собирают после достижения ягодами зрелости, для столовых и технических сортов она разнится. Если брать по срокам, то в период август-сентябрь. Некоторые сорта выходят за эти рамки.

Каковы общие признаки зрелости?

  • Полнота ягод, гроздей;
  • Аромат;
  • Окраска.

Уборка делается в сухую погоду, ближе к обеду, когда росы уже не будет. Одной рукой берется ветка винограда, а второй срезают гроздь с помощью секатора. Срезав гроздь, виноградарь её осматривает, нет ли гнилых или зараженных ягод.

Складывать виноград лучше в емкости, покрытые изнутри мешковиной или тканями. В процессе сборки и до момента упаковки лучше хранить грозди в тени, в сухом месте.

Нельзя складывать в одну емкость слишком много винограда, иначе ягоды начнут мяться, и ускорится процесс порчи и брожения.

Выбор здорового саженца

Перед тем как сажать растение, нужно выбрать хороший саженец. Для того, чтобы выбранный сорт успешно перезимовал зиму и укоренился, необходимо приобретать здоровый посадочный материал

Для этого необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

  • на корнях не должно быть механических повреждений;
  • отсутствие гнили;
  • сухой корень является показателем слабого и больного растения;
  • перед покупкой необходимо ознакомиться с внешним видом коры желаемого сорта и сравнить его с предлагаемым саженцем;
  • на срезе корешки должны быть светлыми и влажными, без бурого оттенка;
  • на саженце должно присутствовать не менее 4 побегов;
  • отсутствие на деревце паразитов и видимых дефектов.

Подготовка

Грамотная подготовка саженцев позволяет ускорить адаптационные процессы и снизить вероятность гибели молодого растения на новом месте. Для этого его нужно обрезать до высоты 50-80 см.

Удалить все деформированные, высохшие и длинные побеги. Рекомендуется оставить несколько ветвей с почками роста и здоровой корой.

За 2-3 часа до начала высаживания, корни погружают в раствор стимулятора роста (Эпин, Корневин и другие) на 30-45 минут, а затем опрыскивают чистой водой.

Если вы подрезали боковые корешки, то все места срезов следует обработать древесной золой или садовым варом, что позволяет избежать развития грибковой инфекции.

Как вырастить виноград в Подмосковье без теплицы

Виноград – популярный продукт в России. Его можно выращивать не только в теплице, но в открытом грунте. С этой целью подбирают более выносливые сорта. Ниже представлены важные особенности данного процесса. 

Как ландшафтные растения, виноград является победителем. Они быстро растут, с большими, сердцевидными листьями; гроздья фруктов в цветах от желтого до темно-фиолетового; и красивый осенний цвет. Их можно сажать вдоль заборов и дорожек, а также над беседками. Их ягоды можно есть свежими с лозы или превращать в джемы, желе, изюм, соки и вино.

Виноград может быть побеспокоен рядом вредителей, в том числе тлей, кузнечиков, виноградными мучнистыми клопами и виноградными ягодами. Птицы также привлекаются к урожаю. Грибковые заболевания, особенно плесень, могут быть проблемой, особенно для европейского винограда.

Первая линия защиты – это хорошая практика садоводства. С тлей и листогубцами можно бороться с полезными насекомыми, сильными порциями воды, инсектицидным мылом или биологическим контролем. В конце зимы использовать мучнистые масляные спреи на мучнистых клопах. Контроль плесени, обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха и сохраняя листья сухими. Использовать для ложной мучнистой росы; мучнистую росу можно контролировать с помощью серной пыли. Для более серьезных проблем, связаться с местным питомником или агентом по распространению сельскохозяйственной продукции.

Урожай винограда, когда плод полностью окрашен и сладок. Для хранения нужно следовать советам специалистов. 

Особенности климата Подмосковья

Климат Подмосковья умеренный. Зимы не очень холодные – максимум до -20-25 С. Летом жарко, но не как на юге. Данные условия оптимальны для выращивания многих сортов винограда в открытом грунте. 

Особенности выращивания винограда в открытом грунте (без теплицы)

Выращивание в открытом грунте подразумевает тот факт, что куст будет находиться круглые сутки на свежем воздухе. При похолодании используют укрытие, которое закрепляют зажимами. Так побеги сохранятся до весны и не будут подвержены перепадам температур, заболеваниям и повреждениям. 

Этапы посадки

Посадка саженцев осенью и весной в Подмосковье должна быть пошаговой. Только при соблюдении всех рекомендаций удастся вырастить крепкое насаждение с хорошим иммунитетом. Если были допущены ошибки, растение скорее всего погибнет.

Подготовка саженца

Перед посадкой деревьев нужно подготовить саженцы. Их приобретают только у проверенных продавцов или в питомниках. Для Подмосковья подходят районированные сорта. Желательно также выбирать деревья с закрытой корневой системой. Сажать их в разы легче.

Подготовка необходима для облегчения процесса адаптации. Если саженец с открытой корневой системой, ее предварительно ополаскивают водой. Больные и поврежденные корешки устраняют. За пару часов до посадки корневище замачивают в воде. После корни обмакивают в глиняной болтушке.

Выбор места

Посадить яблоню весной и осенью нужно на заранее выбранном участке. Это будет гарантировать быструю адаптацию. Участок для посадки должен быть хорошо освещаемым. Солнечные лучи должны проникать со всех сторон. Не должно быть затенения. Участок должен быть защищенным от ветра и сквозняков. Желательно, чтобы с северной стороны присутствовал забор. Вблизи не должно быть никаких деревьев.

Нужно избегать заболоченных участков. Избыток влаги может привести к загниванию корневища.

Подготовка почвы

Подготовка грунта проводится заранее. Посадочную яму готовят за 2-4 недели. Для начала устраняют весь мусор и сорняки с участка. После выкапывают посадочную яму. Грунт откладывают в сторону. Рекомендуемая глубина – 60-70 см.

При саженце с закрытой корневой системой нужно сделать яму в 2-3 раза больше контейнера. На дне котлована создают дренажный слой. Для этого используют щебень. Выкопанный грунт смешивают с ведром перегноя и удобрениями.

Схема посадки

Посадка и уход за яблоней просты. Обучающие видео обычно не требуются. На дне ямы делают небольшой холм из земли. Рядом вбивают деревянный кол. В котлован помещают насаждение и аккуратно расправляют корневище. После нужно начать присыпать растение, немного потряхивая его, чтобы не было пустот.

Корневая шейка должна оказаться на 3-5 см выше уровня земли. После посадки нужно уплотнить грунт и подвязать саженец к колышку. Под корень нужно влить 3-4 ведра воды.

Посадка винограда в Подмосковье

Сроки посадки

Практикуют весеннюю посадку, неплохо показал себя и виноград, посаженный в сентябре-октябре. Климат позволяет любые варианты, но с условием полноценного ухода. Весной земля должна прогреться до +10 градусов Цельсия, желательно, чтобы ушла лишняя влага.

Для высадки используют:

  • саженцы однолетнего возраста;
  • одревесневшие черенки.

Посадка винограда осенью в Подмосковье — это начало или середина октября, не позже. Пригодны здоровые однолетние растения без признаков поражения инфекциями и без дефектов.

Выбор сорта и подготовка саженцев

Не стоит одновременно высаживать много сортов культуры, необходимо попробовать, как поведут себя лозы в конкретных условиях. Не весь ранний виноград подходит для Подмосковья, так как есть разновидности с коротким вегетационным периодом, не выдерживающие похолоданий.

Перед тем как сажать виноград, у растений убирают деформированные корешки, опускают корнями в смесь из глины и коровьего навоза. Пропорции: 2:1, болтушка по консистенции должна напоминать сметану.

Выбор мест для посадки

Виноград достаточно терпим к типам земли, но лучше растет на супесчаных почвах, на суглинке. Показатели кислотности – не более pH 6,8-7, кислые грунты для растений не подходят. Плохо растет культура на глинистом грунте, окультуривают его внесением перегноя, компоста. Поблизости не должно быть грунтовых вод. Обязательна закладка дренажного слоя, подойдут осколки кирпича, керамзит, мелкие камушки.

Подготовка почвы

При весенних посадках гряды и ямы готовят с осени, чтобы земля осела. При высадке винограда осенью ямы копают за 2-3 недели до работ, обязательно добавляя питательную смесь.

  • по 50-70 граммов суперфосфата;
  • по 400-500 граммов древесной золы.

Нормы даны на 1 кв. метр.

Посадка саженцев

Желателен небольшой уклон на север, так лозу удобно пригибать на зимовку. Расстояние между ямами зависят от сорта винограда, но в любом случае — не менее одного метра. Оптимально: 1,2-1,5 метров.

Перед посадкой устанавливают опоры для шпалер, чтобы потом не тревожить корешки растений. После посадки кустики хорошо проливают, мульчируют поверхность.

Как правильно выбрать сорт

Сейчас постоянно появляются новые сорта с лучшими характеристиками. Поэтому начинающему виноградарю так сложно выбрать подходящий. Нужно изучить отзывы о лучших сортах, их описание, разобраться в особенностях выращивания, знать преимущества и недостатки.


Сортов так много, что выбрать подходящий сложно

Все виды винограда различаются по срокам вызревания. Если учесть, что распускание почек в Подмосковье происходит в начале мая, можно разделить их на несколько групп:

  • сверхранние, до получения урожая проходит 80-90 дней, собирать его можно уже в начале августа;
  • ранние – 110-120 дней, урожай в начале сентября;
  • среднеранние – 120-130 дней, созреют ягоды в конце сентября;
  • средние – 130-140 дней, созревание в начале октября;
  • поздние – от 150 дней.

Сразу понятно, что последние две группы в средней полосе не успеют вызреть. Лучше всего выбирать сверхранние и ранние сорта. При использовании теплицы можно получить урожай среднераннего винограда. Но кроме сроков созревания нужно учитывать другие особенности и классификацию сортов.

Технический или столовый

Сначала садоводу нужно определиться, технический виноград ему выращивать или столовый. Кажется, что столовые сорта лучше, так как они дают вкусные большие ягоды, которые легко переносят хранение и транспортировку. У них красивые грозди идеальной формы. Но есть и недостатки: невысокая урожайность и теплолюбивость. В Подмосковье такие сорта можно выращивать только в теплицах или прикладывая серьезные усилия.

Больше подходит для этого региона технический виноград. У них может быть некрасивая кисть, среднего размера ягоды. Но такое растение морозостойкое, неприхотливое, почти не требует ухода. А главное преимущество – технические сорта дают большие урожаи даже в неблагоприятных условиях. Они универсальны, подходят для употребления в свежем виде и для переработки. Среди такого винограда много известных винных сортов


Часто на садовых участках выращивают технические сорта, они более неприхотливы, а вкус ягод не хуже, чем у столовых

Укрывной или не укрывной

Еще один вопрос, который возникает у неопытного садовода перед приобретением винограда – укрывной или неукрывной сорт выбрать. Эта характеристика не является постоянной для растения. В южных условиях все сорта не укрывные. Но в Подмосковье их требуется укрывать на зиму. Из-за этого многие садоводы отказываются от выращивания винограда. Их пугает необходимость каждую осень укладывать лозу, закрывать, а весной снова откапывать и привязывать.

Еще один недостаток укрывного винограда, который делает невозможным его выращивание в средней полосе – он подходит для стойких морозов. Если хорошо его укрыть, он выдержит и температуру ниже минус 30˚. Но в Подмосковье часто заморозки сменяются оттепелью. В таких условиях создаются благоприятные условия для гниения и развития грибковых заболеваний. Поэтому для этого региона рекомендуется выбирать не укрывные морозоустойчивые сорта.

Обратите внимание!
Даже такой виноград в первые 2-3 года необходимо укрывать на зиму, пока куст не окрепнет.

Правила выбора

Не стоит покупать саженцы на рынке или у соседей. Нет гарантии, что продадут именно тот сорт, который нужно. Лучше обратиться в питомник или специализированный магазин. Но сначала нужно определиться, какой покупать сорт. Советы опытных виноградарей помогут в этом:

  • для Подмосковья подойдут только зимостойкие сорта винограда, которые выдерживают морозы не менее 25-30˚;
  • лучше выбирать технические сорта, они быстрее приживаются, более неприхотливы и могут давать урожай в неблагоприятных условиях;
  • виноград должен быть ранним, со сроком созревания до 110-120 дней;
  • рекомендуется приобрести несколько сортов, чтобы на своем опыте выбрать более подходящий.


Чтобы быть уверенным в качестве, покупать саженцы нужно только в специальных питомниках

Видео

Посадка саженца винограда летом в московской области

Виноград Осенняя посадка винограда

Посадка саженцев винограда осенью

Виноград на даче в Подмосковье. Виктор Шишкин. Саженцы винограда. Посадка винограда

Посадка винограда. Самый легкий способ

Когда необходимо высаживать саженцы винограда. Осенью или весной?

Грубейшая ошибка при посадке Винограда . Виноград для начинающих .

Как посадить виноград ПРАВИЛЬНО. Посадка саженцев черенков винограда, как сажать виноград весной.

Как и когда сажать виноград весной – Срок посадки, Выбор саженцев, Уход за виноградом Выпуск №3

Осенняя посадка винограда .

Выращиваю ВИНОГРАД в Подмосковье. Как сформировать лозу

ВИНОГРАД: как выбрать и посадить саженцы винограда осенью

Когда лучше сажать грушу — весной или осенью

Многие начинающие садоводы, которые имеют мало опыта в выращивании плодовых культур, часто интересуются — когда лучше всего сажать грушу — весной или осенью? Возможен первый и второй вариант. Из-за погодно-климатических особенностей посадку культуры осенью лучше проводить в Южных, теплых регионах. А вот весеннюю процедуру лучше оставить для Средней полосы (Подмосковья), Сибири, Урала.

Преимущество весенней процедуры — у саженца есть достаточно времени, чтобы укорениться перед зимними холодами.

Несомненным плюсом осенней посадки является возможность саженца закалиться за зиму, окрепнуть, чтобы в будущем быть готовым к любым воздействиям внешнего мира.

Сроки посадки

Чтобы культура в Подмосковье прижилась, необходимо соблюдать сроки, когда сажать лозу. Причем на выбор периода влияет тип сорта. Высадка культуры на территории Подмосковья ведется весной или осенью. В случае если выбирается первый вариант, необходимо дождаться того, чтобы грунт прогрелся до температуры в +10 градусов.

На осень рекомендуют оставлять однолетние растения. Такой виноград следует аккуратно вынимать из емкости для хранения. У молодых побегов корни повреждаются из-за незначительных нагрузок. Посадку необходимо завершить до середины октября.

Как бороться с болезнями и вредителями винограда, что делать и чем опрыскиватьЧитать

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий