Как обрезать актинидию в весеннее время: допустимость, необходимые условия

Зачем адениуму нужна обрезка

Чтобы понять необходимость обрезки, нужно знать о доминировании разных видов почек на растении. У Адениума гормоны развиваются так, что в рост идет верхняя почка. В нижней части находится малая их концентрация. Чтобы спящие почки пробудились, и цветок начал ветвиться, им нужен толчок. Для этого в возрасте 4-5 лет делают обрезку. Концентрация гормонов равномерно распределяется по стеблю, что способствует пробуждению всех почек.

Обрезка позволяет решить три проблемы:

  • сформировать пышную крону;
  • пробудить спящие почки, подтолкнуть рост боковых побегов;
  • омолодить старое растение возрастом старше 6 лет.

Омоложение взрослого адениума улучшает его цветение. На новых побегах больше образуется бутонов, чем на старых ветках.

Про обрезку актинидии: зачем это делают

Зачем нужна обрезка? Для формирования, нормирования, предотвращения подмерзания. Формировать будем сам куст в зависимости от вида – кустовым методом, либо на горизонтальной шпалере.

Формирование, нормирование и обрезка актинидии – мать урожайности и залог здоровья лианы. Обрезаем правильно.

Нормировать будем как густоту куста, так и урожай: перегрузка ягодами чревата снижением жизнеспособности куста, слабым вызреванием древесины, низкой урожайностью на следующий год – да и просто ослаблением растения. Кроме того, невызревшие побеги подмораживаются – это часть подготовки актинидии к зиме.

А еще цель обрезки – омолаживание куста. И осветление: побеги актинидии должны располагаться свободно, не затеняя друг друга для хорошей освещенности так, чтобы пропускать рассеянный свет.

В густой тени растения сбрасывают листву, а молодые побеги формируются в верхней части кроны – поближе к свету. Таким образом, снизу куст оголяется, принимает форму штамба.

Как обрезают актинидию, которая мини-киви и просто киви: советы и секреты.

Если саженцы осенней посадки двигнулись в рост, грозящий подмерзанием, их верхушки прищипывают для прекращения роста.

Если же они подмерзли зимой, огорчаться не стоит: в их нижней части проснутся спящие почки, дадущие рост новым побегам по весне.

Выращивание и уход за актинидией коломикта

В первые 3–4 года поливайте коломикту 2–3 раза в неделю и притеняйте ее в жаркие дни в полуденные часы. Утром и вечером растения должны быть открыты. Поливайте утром или вечером, можно «душевать» лиану из шланга или лейки. Почву замульчировать или сухой хвоей, или торфом слоем 8-10 см.

Важно знать, что корневая система в первые 3-4 года развивается около куста. Глубина расположения может быть от 5 до 25 см

Актинидия любит солнечное, хорошо освещённое место, защищённое от ветра.

Выращивание плодоносной лианы на постоянном месте планируйте на длительный срок, поскольку живет растение в среднем от 50 до 100 лет.

Как  правильно собирать урожай?

Ягоды актинидии коломикта очень полезны и вкусны

Созревание плодов у актинидии колокмита происходит не одновременно.

Есть два приёма сохранения урожая:

  1. Собрать плоды недозрелыми за 3-5 дней до наступления полной спелости. И дозарить их в тени, разложив тонким слоем. При таком способе ухудшается вкус и теряется аромат.
  2. Дать созревать на ветках. И собирать урожай каждые 2-3 дня. Проводить каждодневный осмотр под растениями на наличие упавших плодов, при этом подстелить ткань под растениями. При таком способе у плодов сохраняется вкус и аромат.

Актинидия неприхотлива. Прижившись на постоянном месте, она может достаточно долгое время расти и плодоносить. Для этого требуется лишь регулярный полив — раз в неделю и ежегодная подкормка жидкими органическими удобрениями, в рыхлении приствольной полосы, в удалении сорняков, в борьбе с вредителями и болезнями (как правило, вредителей и болезней не выявлено), и кошками, которые весной из-за сильного эфирного запаха обгрызают кору, побеги (в этом случае для молодых саженцев делают ограждение из металлической сетки) и формировать куст.

Типы формирования актинидии

  1. При шпалерной культуре из 2-х хорошо развитых побегов формируют горизонтальный двуплечий кордон. Это направление 2-х побегов в разные стороны в одной плоскости и на одном уровне. Остальные побеги вырезают. На второй год из почек этих побегов вырастают побеги второго уровня и на них формируется урожай. Побеги второго уровня вертикально подвязываются к вертикальной шпалере.
  2. При вертикальной культуре выращивания. Саженцы обрезают на 2-3 почки. Весной на этом побеге отбирают хорошо растущий побег и вертикально подвязывают его к шпалере. Остальные побеги у основания вырезают. Из подвязанного побега весной образуются боковые побеги второго порядка. Их размещают горизонтально по шпалере или наклонно и фиксируют. На них формируется урожай.
  3. При кустовом типе. На второй год выбирают 3 сильных побега и укорачивают на 30 см. Остальные вырезают у основания. Весной укорачивают новые побеги на 1/3 длины и подвязывают к опорам. На них будет формироваться урожай.

При хорошем уходе с одного растения можно собрать до 3.5 кг вкусных и полезных «киви». А ещё актинидию из-за гибкости её ветвей можно использовать для создания зелёно-пестролистных конструкций при оформлении беседок, арок, при озеленении.

Особенности культуры

Актинидия – двудомное растение, поэтому для нормального плодоношения необходима высадка рядом женских и мужских кустов (на 5 женских – 1 мужской).

Поскольку кустарник является лианой, то ему нужна опора. Высота растения может достигать 3,5 м. В уходе неприхотливо, не требует особого состава почвы. Имеет длительный срок жизни (до 50 лет).

Если под лиану выполнена опора, то она обвивает её, закручиваясь вокруг стоек. Хорошо растёт на солнечных или слабо затенённых участках.

Цветение кустарника длится достаточно короткий период. Плоды ярко-зелёные, цилиндрической формы, небольшие по размерам (до 3,5 см в диаметре), имеют отличный вкус. Период сбора урожая – июль-сентябрь (в зависимости от сорта и условий выращивания).

Актинидия

Уход за кустарником несложный.

Для того чтобы лиана была красивая и хорошо плодоносила, нужно:

  • своевременно пропалывать участок;
  • поливать лиану;
  • выполнять обрезку актинидии;
  • подкармливать (2-3 раза за сезон).

Для того чтобы выяснить, как правильно обрезать актинидию, нужно знать строение куста.

Строение куста актинидии

Лиана киви на солнечном участке достаточно сильно ветвится. Начиная с третьего года жизни, скорость роста куста увеличивается.

Взрослый куст имеет три вида побегов:

  • Плодовые, на которых формируются ягоды. Для черенкования не используются;
  • Ростовые или скелетные, обеспечивающие рост куста, образуются на ветках старше 2 лет и за сезон вырастают до 2-3 м. Выделяются крупными листами, большими междоузлиями и мощной сердцевиной. Черенковать такие ветки нельзя;
  • Смешанные – совмещают роль первого и второго вида побегов. Могут использоваться для черенкования.

Корневая система мощная, лучше всего развивается во влажной почве. Корни имеют корнеотпрысковые почки, которые предназначены для того, чтобы при их повреждении система могла восстановиться.

Почки, из которых формируются плоды, образуются на однолетних побегах под корой в районе черешка листа.

Актинидия лиана

Как укоренить адениум после обрезки

После того как обрезать ветки адениума, необязательно их выбрасывать. Побеги можно укоренить. Иногда их специально обрезают для размножения культуры.


Укоренение черенков помогает размножать адениум

Для размножения оптимальна обрезка и укоренение черенков адениума при температуре не ниже 25 оС. При отсутствии тепла грунт в цветочнике подогревают любым обогревателем. Можно даже поставить горшок с растением на теплую батарею отопления. Обязательно требуется хорошее освещение.

Укореняют черенки тремя способами:

  1. Укоренение водой. Черенки нужно срезать, выдержать до 10 минут, пока перестанет выделяться сок. Веточки ставят в колбу с водой, где предварительно растворен препарат, стимулирующий образование корней. Прорастание начнется примерно через 10-15 суток.
  2. Укоренение в вермикулите и кокосовом волокне. Из двух ингредиентов в одинаковых пропорциях готовят смесь. Черенки нужно обрезать длиной 10-15 см, проветрить срезы около 20 минут. Подготовленные веточки заглубляют в смесь на глубину 3 см, привязывают к опорам из воткнутых палочек, поливают. Над черенками создают парник из пленки или стеклянной банки. Образование корней начнется примерно через 2 недели.
  3. Укоренение в почвосмеси. Для этого способа подойдет смесь для кактусов. Покупают ее в магазине. Сверху ее засыпают слоем речного прожаренного на огне песка, поливают. Черенок срезом не заглубляют, а только прислоняют к почвосмеси, фиксируют на опору. Дальнейшие действия аналогичны второму способу укоренения.


Воздушный способ считается самым сложным Существует еще один способ, но его обычно применяют для редких сортов или когда первые три метода не дали результатов. Технология получила название воздушное укоренение. На веточке адениума нужно обрезать кольцом кору шириной 15 мм. Место среза просушивают 20 минут, обкладывают мхом и обматывают прозрачной пленкой. Полив осуществляют шприцом. Примерно через неделю должны появиться корни.

Формирование каудекса — как оно происходит

Каудекс у адениума в процессе роста формируется самостоятельно, но для оригинальной его формы можно воспользоваться некоторыми приёмами. Важным условием формирования развитого ствола является правильный грунт. Он обязательно должен быть проницаемый, рыхлый и питательный, с кислотностью от нейтральной до слабокислой. Хорошо, если в почву еще добавить древесный уголь или его мелкие кусочки, перед добавлением следует продезинфицировать фунгицидом.

Идеальная почва для формирования здорового каудекса состоит из:

  • кокосового волокна — 50%;
  • лиственно-перегнойной земли — 20-30%;
  • перлита — 10-20%;
  • мелкого керамзита( до 3мм) — 10-20%;
  • древесного угля.

Можно использовать готовый грунт для суккулентов, но в него обязательно добавить мелкую пенополистироловую крошку или битый кирпич.

Поэтому следует учитывать условия правильного полива. Когда жара, нужно поливать много и тёплой водой, когда холодно — полив существенно сократить. Проводить его лучше реже, но достаточно обильно.

Потеря тургора ствола свидетельствует о необходимом поливе.

Адениум отдает предпочтение натуральным подкормкам, наиболее подходит коровий навоз, а также вытяжки из него.

Ещё нужно обязательно использовать соответствующий корневой системе горшок.

Обрезка актинидии осенью: часть теоретическая

Побеги лианы делятся на три типа, выполняющие различные функции и весьма отличающиеся друг от друга.

1. Вегетативные (ростовые), несущие опорную функцию. Вырастают из почек двухлетних побегов либо более старых ветвей, отличаются короткими междоузлиями, крупными листьями, большим количеством сердцевины. Острые верхушки вегетативных побегов невызревшие как правило, и часто подмерзают зимой. Для размножения используются редко за счет плохого укоренения.

В течение лета они достигают длины от 0.7-1 м до 2-х, на растениях, растущих в густой полутени и до 3 м. Зачастую их обильный прирост наблюдается после интенсивной обрезки, при механическом повреждении.

Побеги смешанного типа.

2. Генеративно-вегетативные. Могут быть как опорными, так и плодоносящими – несут небольшое количество крупных плодов у основания и на верхушке.

Образуются на приросте предыдущего года, чаще вьющиеся, длиной до 80-100 см, с тупой верхушкой. Используются для черенкования.

Вегетативные побеги обвивают все и вся только против часовой стрелки: такая привычка.

3. Генеративные. Боковые плодоносящие побеги длиной порядка 10 см с тупой верхушкой, укороченными междоузлиями. Они не несут опорную функцию, образуются на однолетней древесине – как правило, это побеги третьего порядка. При выращивании в тени, полутени возможно их усыхание после отдачи урожая, на солнце же они продолжают вегетацию, и на следующий год дают ветвление четвертого порядка с весьма мелкими ягодами. Основное их назначение – плодоношение, для размножения их не используют.

И генеративные.

Для чего нужна была эта классификация? А для общего понимания процесса:

  • ростовые побеги обычно укорачиваются до длины 50 см при обрезке;
  • смешанного типа, до 40-49 см;
  • генеративные старые обрезают «под кольцо».

Время обрезки и подготовка инструментов

Адениум обесум — описание и уход дома

Обрезка и формирование кроны адениума проводится во время интенсивного роста цветка. Обычно действия осуществляются весной, как только заканчивается период покоя. Стрижку осенью и зимой проводить категорически запрещено, так как у спящего цветка ветви не будут развиваться, и он может попросту погибнуть.

Обратите внимание! Цветоводы обязательно должны знать, что для цветка адениум пересадка и обрезка не должны совмещаться. Растению обязательно нужно дать время для адаптации между этими двумя процедурами

Что подготовить

Для процедуры необходимо острое лезвие. После работы его не рекомендуется использовать, так как сок, выделяемый цветком, является ядовитым. Обрезку следует проводить в резиновых перчатках.

Перед тем как обрезать растение, надо приготовить салфетки или ватные диски, которыми на срезе нужно будет вытирать выделяемую жидкость. Также понадобится садовый вар, который можно сделать самостоятельно или приобрести в специализированном магазине. Вар используется для обработки срезов.

Когда обрезать адениумы, чтоб зацвели

Нетерпеливые цветоводы не любят ждать, когда наступит время обрезать, а прищипывают верхушку у молодого годичного растения. Технология крайне неверная. После прищипки удаляется точка роста. Молодой адениум отращивает новый побег только с одной спящей почки. Получается, что на смену старой выросла новая верхушка. Процедура не принесла никаких изменений.


Обрезать растение нужно в возрасте 3-5 лет

Оптимально адениум не тревожить до 3-5 лет. К этому времени вырастет широкий ствол. Вот в этот период лучше всего первый раз обрезать цветок. Оптимальное время процедуры – весна. Однако и здесь нужно правильно выбрать время. Ранней весной адениум еще не пробудится. Если его обрезать в стадии спокойствия, то на стволе проснется максимум 2 почки. Лучшим временем считается поздняя весна, когда растение пробудилось и тронулось в рост.

Можно ли обрезать адениум осенью

Другие сроки для выполнения процедуры неприемлемы. Особенно вредна осенняя обрезка адениуму, а также зимняя процедура. Для цветка это период спокойствия. Он не развивается. Если растение обрезать, боковые почки не пробудятся. Роста веток не будет. Адениум способен даже погибнуть.

Частые ошибки

  1. Частая обрезка. В большинстве случаев осенью подрезают как старые кусты, так и относительно молодые, возраст которых менее 3 лет. И если в первом случае действие обоснованно, то во втором обрезка скорее навредит растению, так как большинство сортов развивается достаточно медленно.
  2. Слишком раннее или слишком позднее утепление. И то, и другое может окончиться гибелью растения. Если укрыть актинидию слишком рано, корневая система начнет перегреваться и, скорее всего, сгниет. Если же затянуть с подготовкой к холодам, то теплолюбивая лиана замерзнет.
  3. Сорта актинидии достаточно сильно отличаются не только внешним видом, но и требуют разного подхода. Среди прочего, это касается подрезки стеблей. Поэтому не стоит проводить данную процедуру по общей схеме. Иначе есть риск нанести растению больше вреда, чем пользы.
  4. Обрезка в период активного роста. Крайне нежелательно срезать ветви в период роста, иначе растение может истечь соком. Кроме того, подобные раны привлекают насекомых, которые могут повредить как стебель лианы, так и листья.

Если избегать подобных ошибок, актинидия удачно перенесет зиму и будет радовать владельца не только внешним видом, но и вкусными плодами.

В заключение стоит отметить, что большинство приведенных выше правил и нюансов справедливы только для взрослых растений. Несмотря на активный рост, лиана может считаться взрослой только после начала плодоношения.

Происходит это примерно спустя 5 лет после посадки. До этого времени следует крайне бережно относиться к лианам, так как неокрепшие стебли могут легко перемерзать, ломаться и подвергаться нападению вредителей.

Поэтому до появления первых плодов куст следует подрезать по минимуму. После листопада лучше убрать сухие ветви, а также найти зеленые, недоразвитые. У последних – срезать точку роста. Так побег, вероятнее всего, сможет окрепнуть до холодов и пережить зиму.

Не стоит забывать и об омолаживающей обрезке. Ее проводят примерно раз в 10-15 лет. Куст обрезают достаточно сильно, оставив побеги высотой не более полуметра.

Процедура крайне стрессовая для актинидии, поэтому проводить ее можно только поздней осенью, когда растение уже впало в спячку. При должном уходе оно долгое время будет радовать дачников и создавать приятную атмосферу для отдыха.

Формирование и обрезка: краткий алгортим

При выращивании в вертикальной форме основная задача – предание гребневидной либо веерной формы побегам.

Формирование и обрезка актинидии по годам жизни: пошаговые схемы возведения на Т-образную и горизонтальную опору.

В первый год, по достижению прироста верхней опорной проволоки, верхушки укорачивают для стимуляции бокового ветвления. Молодые растения на 2 год после посадки обрезают до высоты 40-50 см для интенсивного кущения.

Два побега основного стебля разводят вдоль шпалеры в разные стороны, подвязывают к нижним проволокам, все остальные – слабые, искривленные удаляют секатором.

На следующий год из отросших на двух основных скелетных ветвях вертикальных побегов оставляют 4-6 штук – симметрично расположенных, крепких. Их равномерно подвязывают ко второй-третьей проволокам, остальные удаляют.

Побеги, «рукава», идущие от голову растения, удаляют.

Укорачивают вегетативные побеги формирования (длинные – до 3 м) – обрезают на 5о-70%, иначе лиана перерастает опоры. С началом плодоношения удаляют плодовые веточки.

Формируем актинидию: поднимаем на горизонтальную опору.

Самыми урожайными являются боковые побеги, образующие плоды крупные, хорошего качества. Их обновляют не с периодичностью в три сезона, не чаще.

При выращивании в кустовой форме актинидию обрезают просто:

На второй год после посадки отбирают 3-4 наиболее крепких вегетативных побега, укорачивают до 30-40 см, остальные вырезают до основания. В дальнейшем вегетативные побеги укорачивают на 1/3 длины, осветляют крону – обрезают загущивающие.

К 7-10 годам проводят омолаживающую обрезку актинидии: заменяют старые скелетные ветви, вырезая старые малопродуктивные у основания.

В остальном при санитарной обрезке вырезают слаборазвитые, сломленные, загущивающие куст, укорачивают превышающие длину 3-3.5 м.

Плантация актинидий. Растут и плодоносят лианы до 40 лет и более.

Есть и другие отличия. Так, взрослая коломкита нуждается в ежегодной замене одной из основных старых ветвей молодым побегом. У аргуты основная лиана служит всю ее жизнь, и заменяются лишь в крайнем случае – при подмерзании, механическом повреждении.

В целом же, обрезка актинидии зависит не только от от формы, но и от сорта. Так, слаборослые коломкиты не нуждаются в формировании до 7-8 лет – Крупноплодная, Универститетская, Приусадебная, Компактная, ВИР-1.

Усиленной обрезки подвергаются лианы интенсивной силы роста Новосибирская Ранняя, Снежок и пр.

Важно учитывать видовые особенности. Так, коломкита, полигама закладывает плодоносящие почки на длинных и укороченных побегах, обрезка которых снижает урожайность

Аргута же формирует плоды на укороченных побегах, и к ней применяется интенсивное прищипывание, частое прореживание, короткая обрезка.

Строение куста актинидии

Во время посадки саженец располагается рядом с опорой или шпалерой, что обеспечивает его правильный рост и развитие. По достижению взрослого состояния у деревянистой лианы выделяют три разных типа побега, имеющее разное предназначение и отличающиеся друг от друга параметрами и типом роста. К ним относятся:

  • ростовые;
  • смешанные;
  • плодовые.

Ротовые побеги и веточки являются опорными и формируют собой скелет актинидии. Их рост активизируется из спящих почек на древесине, которая старше двух лет. На протяжении вегетационного периода они увеличиваются в размере до двух или трех метров в длину. Они заканчиваются острой верхушкой, которая погибает в зимний период.

Характерной чертой ростовых побегов является значительное количество сердцевины внутри, у них крупные листочки и достаточно большие междоузлия. Такие веточки и побеги не используются в качестве черенков для размножения лианы, поскольку они плохо дают корни и отличаются низкой приживаемостью.

Смешанные побеги формируются из почек, локализующихся на приростах побегов предшествующего года. Они достигают в длине около 50-85 см, хорошо вьются и заканчиваются тупой верхушкой. Эти веточки являются не только опорными (скелетными), но и дают урожай. Плоды в основном вырастают у основания побегов. Смешанные побеги могут использоваться для размножения способом черенкования.

На солнечном участке произрастания культуры они сохраняют свой рост и жизнеспособность и дают веточки четвертого порядка.

Такие веточки начинают на втором году плодоносить мелкими плодами. При этом они не обладают способностью к обвиванию опоры, поэтому не имеют декоративной ценности. Их длина обычно составляет не более 10 см, а заканчиваются они тупой верхушкой и имеют короткие междоузлия. Основная функция таких побегов – давать плоды, для размножения черенкованием они не пригодны.

Правила формирования кроны

Чтобы получить ветвление и обеспечить интенсивное образование боковых почек, формирующая крону процедура проводится неоднократно. Без ее выполнения растение спустя время вытягивается в длинную палку.

Когда возраст сеянцев достигает трех недель, рекомендуется проводить прищипку. У каждого цветка при этом удаляется верхушка. После этого ветки укорачиваются раз в два года.

Есть ряд правил формирования кроны, который нужно придерживаться:

  • побег обрезается на две трети высоты. Если же растение подвергается таким манипуляциям впервые, то стебель в высоту нужно оставлять в пределах 5-9 сантиметров;
  • все слабые побеги удаляются. Если этого не сделать, они все равно засохнут. Своевременное их обрезание приводит к активному росту новых веточек;
  • не следует оставлять на цветке ветки, растущие внутрь кроны;
  • количество побегов второго, третьего порядка нужно увеличивать в геометрической прогрессии;
  • при прореживании взрослого цветка срезы выполняются у спящей почки, смотрящей наружу. От нее отмеряют пять миллиметров и всю верхнюю часть срезают.

Адениум — описание и происхождение

Очень интересно, что этот цветок с толстым стволом может расти в выжженной солнцем пустыне так же, как и во влажных субтропических джунглях. Он адаптирован самой природой к самым тяжёлым условиям, так что домашний уход для него будет довольно простым.

Жаркая Африка — родина адениумов, В диком виде их встречают в Саудовской Аравии, в Таиланде и Индии можно увидеть уже окультуренные виды. Конечно же, все они отличаются от привычных нашим цветоводам мини-деревьев в полметра высотой.

Хотя растение и ядовито, всё равно, его любят выращивать, даже есть специальные клубы любителей адениумов. Покорили сердца наших цветоводов эти растения своим причудливым видом, как будто из сказочного леса гномов, и неприхотливым и покладистым характером. Да, вас простят, если вы забудете полить вовремя адениум.

У нас для декоративного выращивания самые распространённые 4 вида адениумов:

  • Сокотранский
  • Арабский
  • Сомалийский
  • Тучный

Из всех них чаще на подоконниках можно встретить адениум тучный, скорее всего потому, что он самый неприхотливый из остальных и цветы имеет необыкновенно красивые.

Выглядит растение иногда немного забавно, некоторые и впрямь напоминают толстопузов, коротенькие и толстенькие стволики, увенчанные на верху кроной из листьев и цветов. Благодаря успешной селекции, расцветки цветов самые разные, белые, красные, чёрные и даже пёстрые. Стволы тоже бывают разных оригинальных расцветок, придавая особый декор домашнему интерьеру.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий